布拉格的猶太區，又稱為約瑟夫城(Josefov)，是位於舊城區以北與伏爾塔瓦河之間的區域。猶太人在這個區域定居的歷史，可以追溯至西元10世紀！
是否覺得奇怪，為什麼在很多地方都可以看到猶太人的群聚社區？ 這歷史要回溯3000年，從猶太人在耶路薩冷一帶定居說起...西元前1000年，猶太人在耶路薩冷一帶，陸續建立了自己的王朝，達數百年之久，在王朝沒落之後，連續經歷亞述、巴比倫、波斯、希臘、羅馬、拜占庭等古國的統治，猶太人在耶路薩冷地區逐漸衰落並遭受驅離，特別是在西元132年的一次大規模起義失敗之後，羅馬帝國將猶太人徹底趕出這個地區。從此以後，猶太人便流落世界各地，並落地生根！
一般人對於猶太人的印象，大多是聰明、幹練、精打細算、有商業頭腦......，散居世界各地的猶太人，不僅在當地落地生根、開枝散葉，且總是生財有道，不論當地政府對猶太人是否友善、是否施予諸多限制與打壓，照樣能夠累積龐大的財富。因此不管在哪裡，只要有猶太人的地方，就會有猶太人的影響力。在美國，猶太人不僅在各行各業身居要職，對美國政府更具有高度的影響力、與強大的遊說能力，所以說美國是以色列的最佳盟友絕不為過，足以保障歷經千年顛沛流離之後，才艱辛地回到祖先聖地建國的以色列，在列強環伺的伊斯蘭國度當中，屹立不搖！
走訪猶太區，你可能會有一些疑問：為何猶太人會在世界各地形成聚落？ 為何布拉格的猶太區豪宅林立？ 為何號稱「布拉格香榭大道」的巴黎大街坐落於猶太區......想知道答案？ 讓我們繼續看下去......
我們搭路面電車來到猶太區，下車後，首先參觀的是位於猶太區，但與猶太人沒什麼關係的魯道夫音樂廳(Rudolfinum)。
魯道夫音樂廳是19世紀布拉格的代表建築之一，新文藝復興風格混和些許巴洛克與新古典主義的元素，讓偌大的建築，看起來恢弘壯麗！
魯道夫音樂廳是布拉格之春音樂會的主要表演場地，也是捷克愛樂交響樂團的根據地~~
在音樂廳前遇到「小黃」！
不過捷克的計程車不只小黃，還有小白、小黑、小綠......
魯道夫音樂廳位於伏爾塔瓦河畔，可以遠眺對岸城堡山上的布拉格城堡。
音樂廳的側面，同樣地恢弘大器！
在魯道夫音樂廳的對面，是裝飾藝術博物館(Umeleckopr Emyslove muzeum)。
博物館收藏廣泛，包括了中世紀至今的歐洲家具、珠寶、陶瓷、紡織、鐘錶與波希米亞玻璃......，與魯道夫音樂廳同屬19世紀的新文藝復興風格建築。入口的華麗樓梯與穹頂，值得參觀，可惜當時全館進行整修，無緣目睹 XD
接著看到的這道高牆，裏頭就是如同亂葬崗般的猶太墓園(Stary zidovsky hrbitov)......
猶太墓園大約出現在15世紀，至今在這片狹小的墓園當中，共擠進了12000塊墓碑，所以這些墓碑都是前後左右緊挨在一起的。不只如此，由於空間有限，所以墓碑下的死者是一層一層堆疊著的，最多可達12層。所以雖然墓碑是12000塊，但據說這墓園共埋葬了十來萬人！
圍牆非常高，完全沒有機會向內窺探，除非買票入內參觀......
若要買票進入，單看墓園要價捷克幣300Kc，約合台幣400元，還蠻貴的，猶太人真是精打細算，連看墓園也要收費！
不過若是購買聯票，則是480Kc，約合台幣600元，除了參觀墓園之外，同時可以參觀四個猶太教會堂、葬儀廳與舊-新猶太教會堂(還算有點良心 XD)。
這是葬儀廳(Obradni sin)，也是猶太墓園的入口，主要展示猶太人的傳統文化習俗，特別是與疾病、死亡、安葬相關的文物。
雖然猶太人有著悲壯且充滿血淚的奮鬥歷史，但畢竟我與猶太人沒有太大交集，也缺乏了解這些沉重歷史的動能，因此並未購票入內，僅沿著這些猶太會堂的外圍走走看看，約略領會一下猶太人在布拉格的過往~~
葬儀廳旁邊是克勞森猶太教會堂(Klausova synagoga)
克勞森猶太教會堂旁邊有一排市集，販賣一些猶太教的文物與紀念品。
來到猶太區的遊客似乎以歐美人士居多，鮮少看到東方面孔，畢竟猶太文化和我們還是有些距離！ 我和猶太文化的交集，似乎僅止於達文西密碼這樣的小說當中：密碼最後解密...刀刃與聖爵守護伊門宅...刀刃△...聖爵▽...合而為一：六芒星...至聖所就藏在羅浮宮的玻璃金字塔下方......，詳情請洽...達文西密碼......
這刀刃△與聖爵▽合而為一的大衛之星(六芒星)圖騰，不僅出現在所有的猶太教會堂與猶太人宅邸，也出現在以色列的國旗上。
從葬儀廳與克勞森猶太教會堂所在的窄巷走出來，巷口處是猶太人市民會館(Zidovska radnice)的鐘塔。
要特別留意的是左邊下方，掛在克里米亞山牆上面的那個時鐘，可惜我去之前沒做足功課，當時沒特別留意它 >"<
這時鍾上刻著希伯來數字，據說指針是以逆時針方向運行，所以可以當場考驗一下自己逆向解讀時間的能力 XDD
猶太人由於宗教信仰的關係，中古時期，在歐洲多數國家都遭到隔離管制，布拉格的猶太區，就是中世紀住在布拉格的猶太人，被限制居住的區域，而猶太人市民會館建於16世紀，是當時猶太人的自治管理中心。
大門上方與窗台上都有「大衛之星」的圖騰
在猶太人市民會館的隔壁，是舊-新猶太教會堂(Staronova synagoga)。
為什麼取一個如此拗口的名稱？
舊-新猶太教會堂建於13世紀，當時名為「新猶太教會堂」，因為它在那個年代是當地最新的一個會堂，但到了16世紀，其它的猶太教會堂陸續建立，它反而成為最舊的一個，因此只好改名為「舊-新猶太教會堂」！(我的疑惑是，一定要堅持把〝新〞留著嗎??)
我們的猶太教會堂巡禮，最後一站來到平卡斯猶太教會堂(Pinkasova synagoga)，排隊準備入內參觀的人龍相當長！
平卡斯猶太教會堂原興建於15世紀，約在二戰前後改建，所以外觀看起來很新。二戰之後這裡成為紀念大戰期間死於納粹迫害的猶太人紀念館，入內後，遠遠可看到牆上刻滿密密麻麻的花紋，若走近看，這些花紋其實是二戰期間在泰瑞辛(Terezin)集中營，遭納粹屠殺的猶太人姓名和個人資料，約有8萬人之多！
猶太區的猶太教會堂代表的是猶太人過去的沉重歷史；猶太區的豪宅街則是見證猶太人的奮鬥成績與善於理財的結果！
我們來到猶太區號稱是「布拉格的香榭大道」的巴黎大街(Parizska)，櫛比鱗次的豪華房舍，令人目不暇給!!
每一棟房舍的外觀都整修得美輪美奐，雖然大多屬巴洛克風格，但與典型的巴洛克又有些許不同，可說是帶有希伯來元素的巴洛克！
客居異鄉的猶太人，最後能夠擁有這些全布拉格最豪華的房舍，不禁令人佩服猶太人突破逆境、克服萬難的精神與毅力！
豪華房舍一樓的店面，清一色都是高檔的精品店~~
沿街有很多露天咖啡座
舉凡頂級的時尚品牌，像LV、Hermes、Cartier、Dior、Prada、Tods、Mont Blanc......都可以在這裡看到蹤影，可說是敗家瞎拚族的天堂......
這條巴黎大街直通布拉格舊城中心的舊城廣場，前方尖塔就是廣場上舊市政廳的鐘塔。
又回到舊城廣場了，有興趣可參考這篇【捷克 ● 布拉格】火焰哥德式的經典之作@舊城區Stare mesto 提恩教堂、舊城廣場、舊市政廳
同場加映：住進巴洛克的豪宅裡
看了這麼多豪宅，順便看一下我們在布拉格期間，落腳的巴洛克豪宅~~
可別以為我們是花大錢住進五星級的巴洛克豪華旅館，其實布拉格整座城市，到處都是文藝復興或巴洛克風格的宅邸。
像下面這張圖，是開車前往布拉格時，在車上所拍，當時距離布拉格舊城區其實還有很遠的距離，但已滿街都是像這樣的中世紀建築。因此在布拉格旅遊，一不小心，就會住進巴洛克的豪宅裡~~
這棟才是我們進駐的巴洛克豪宅，是透過Airbnb 預定的~~
外觀古典，但內部則走時尚風格，裝潢很新，設備齊全！
公寓內有兩個半開放式的小隔間，有一張雙人床、一張雙人沙發床、一個配備齊全的廚房、一套衛浴。可住四個人，換算成台幣一天約三千出頭，在捷克的Airbnb 中，屬中高價位，但若與鄰近的西歐其他國家比起來，或與捷克同等級的Hotel 比起來，以這樣的價位，入住內裝新穎、外觀古典的巴洛克宅邸，可算是物超所值了！ 而且這價位還是暑假旺季的價錢，若淡季前往，應該會更便宜。
廚房設備齊全，房東還大氣地提供膠囊咖啡，入住三天，一整盒膠囊咖啡供我們暢飲，太令人感動了~~
歐耶!! 剛開始寫布拉格遊記時，一度以為這是一個無法全部寫完的城市，現在居然寫完了，總共寫了八篇遊記，創下本部落格單一城市遊記數量的紀錄！
就古蹟的數量與古蹟保存的狀態而言，布拉格...真是一個偉大的城市啊!! 難怪整座城市被列入世界遺產!!!
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