【捷克 ● 布拉格】一路綿延兩公里的人龍@舊城區Stare mesto 契里特納街 – 查理街 – 查理大橋：黑色聖母之屋、查理大學、杜莎夫人蠟像館、克拉姆·葛拉斯宮、金蛇之屋、克萊門特學院、聖薩瓦特教堂、舊城橋塔、聖方濟教堂、史麥塔納博物館、小區橋塔 @ 羅賓的筆記本

來到布拉格，絕對要親身感受一下何謂「人滿為患、川流不息」！從火藥塔附近開始，契里特納街(Celetna)便聚集了滿滿的人潮，一路往西綿延，過了舊城廣場，這條路改稱查理街(Karlova)，直通查理大橋，過橋後又改名為Mostecka 與涅魯達瓦街(Nerudova)，這一路，形成一條長長的人龍！

長達兩公里的大街(其實也不能算是「大街」，像查理街的某些路段，充其量就是條「小巷」吧 XD)，是布拉格的精華地帶，沿途波希米亞特色的中世紀房舍，咖啡館、禮品店、水晶店、小劇場......，再再展現出布拉格的獨特魅力~~

這條綿延兩公里的人龍，其實你不想加入其中、感受一番也不行，因為這是串聯布拉格上、下城區，串聯布拉格主要景點的路線，來到這裡，不給它從頭到尾走一回，怎能算是來過布拉格？所以在布拉格旅遊，若只想走最經典的必訪景點，其實也很簡單，不用地圖、不需勞駕Google Map 與GPS，只要跟著這條人龍一路走下去就對了！只是這一路下來超過兩公里，若還想順路逛逛附近的廣場、教堂、城堡...，偶爾坐下來喝杯咖啡、逛逛水晶店，或是看個黑光劇、聽聽每個教堂都在舉辦的音樂會...，恐怕花兩天也走不完！

我們從位於布拉格城東，透過Airbnb 訂的「巴洛克豪宅」民宿，搭地鐵B線到Namesti Republiky，從火藥塔附近加入契里特納街的這條人龍當中。

契里特納街兩旁的房舍，大部分是文藝復興與巴洛克混合的風格，一樓多半有個文藝復興式門廊，屋頂多會加個波希米亞風格的文藝復興式山牆。

很多房舍的二樓牆面，會豎立一尊聖母像，因為在中世紀黑死病盛行的年代，聖母像是遠離黑死病的象徵。

聖母像.jpg

創意招牌

趣味招牌.jpg

這棟位於契里特納街與Ovocny rth 路口的房舍，名為黑色聖母之屋(Dum u Cerne Matky Bozi)，原因是轉角處有一尊黑色的聖母雕像。

鑲崁於轉角處的黑色聖母雕像，是捷克立體派藝術家Josef Gocar 的作品。

黑色聖母.jpg

這棟巴洛克的宅邸，從一樓文藝復興式的門廊進去，是一間小劇場。

至於這棟豪宅，文藝復興風格的大門門廊緊閉，沒開店、也不見招牌，在這條遊客熙來攘往的鬧街當中，顯得不大尋常？

根據我「專業」的判斷，嗯~ 顯然是查理大學(Univerzita Karlova v Praze)的一部分。

其實也不是什麼專業判斷啦，就是從Google Map 上可以看到，查理大學的校區就隱身於這一片鬧區當中，與一般的房舍緊密連接，這裡是查理大學臨契里特納街的後門，通過這道門廊，肯定可以進到校園內~~

另外一個華麗的巴洛克門廊進去，則是一間夜店酒吧。

酒吧的對面一樓是水晶店，樓上開了一家五星級旅館，每晚要價超過一萬台幣，在消費低廉的捷克已算是超高房價水準！

再來看看幾個華麗的巴洛克式門廊

接近舊城廣場，有一間蠟像館Madame Tussauds，這是杜莎夫人蠟像館的捷克分館。

接著就來到前篇介紹過的舊城廣場(有興趣的話，看這裡...【捷克 ● 布拉格】火焰哥德式的經典之作@舊城廣場：舊市政廳、提恩教堂)

通過舊城廣場與舊市政廳旁的三角型小廣場後，這條人龍改稱為查理街(Karlova)。

在查理街與Husova 的轉角附近，有一座名為克拉姆·葛拉斯宮(Clam-Gallasuv Palac)的巴洛克宮殿，她在18世紀時，是波西米亞最有權勢的貴族 – 葛拉斯的官邸，當時葛拉斯請來宮廷建築師為他設計這座宏偉的豪宅。

20世紀這裡成為查理大學的德語學院，卡夫卡也曾在此攻讀法律學位。

目前這裡是布拉格的城市檔案館

豪宅門面的雕像是由雕刻家布勞恩(M. Braun)所設置，由希臘神話中的大力士赫克里斯(Herakles)領銜擔綱，站在門前，象徵擔負整座建築的重量！

雕像頭上披著獸皮，那是赫克里斯的戰利品！

接著來到克萊門特學院附近，這裡的查理街略顯開闊，狀似一個小廣場。

在小廣場的一端，夾在兩條小巷之間的建築，是建於17世紀的金井之屋(The House at the Golden Well)，目前這是一間名為Hotel Aurus 的旅館。

金井之屋牆面上的巴洛克雕飾，是在房子建成100年之後才加上去的，敘述聖人與守護神對抗瘟疫的故事。

既然是要用來對抗瘟疫，當然也少不了瘟疫的剋星：聖母雕像！

聖母像2.jpg

小廣場旁是一整排華麗的巴洛克宅邸

每一棟房舍的牆面皆精雕細琢，可以想見在16、17世紀時，捷克是非常富裕的~~

中間這棟裝飾華麗的宅邸，在二樓正中央，設置了一座新藝術風格的雕塑，稱為《被玫瑰圍繞的女神》。

聖母像1.jpg

小廣場的另一端，矗立著一棟紅色的醒目房舍，稱為金蛇之屋，因為這棟房舍的轉角牆面裝飾了一枚金蛇徽飾~~

這裡目前是一家珠寶店

過去在共產黨統治時期，這裡曾經是間咖啡館，除了一般民眾會在此辯論時事之外，一些反政府的革命份子也經常在此出入、交換情報！

再把焦點轉移到小廣場巴洛克豪宅的對面，可以看到一整片的高牆，這是克萊門特學院(Klementinum)利用校舍所連成的圍牆。

在17世紀時，克萊門特學院與與布拉格城堡是當地的兩大指標機構，他們有一個共同的特色，就是...高聳的圍牆。先以連貫的房舍在四周圍合形成一道高高的藩籬，然後再向內發展其他次要的房舍建築，藩籬內部因此形成一片與外界隔離的建築群(這跟台灣早期的眷村，似乎有點異曲同工之妙)。

這種密閉型態的建築風格有其歷史背景，因為在17、18世紀當時，克萊門特學院是歐洲重要的學府，在此就學的學生或授課的教授，以來自歐洲各地的外國人居多，是區隔於本土捷克文化之外的群體，與當時在布拉格城堡的外來政權相呼應...一個是外來的學術權威，另一個是外來的政治權貴，分別架起高高的藩籬，與捷克的本土文化作區隔，並藉此顯示外來統治者的優越性！

從這張空照圖的看板，就可清楚看出克萊門特學院封閉的建築特性，學院的四周，皆以連續的建築牆面圍合起來，這...與其說是區隔於本土文化之外，不如說是把自己囚禁於高牆藩籬之內......

進入學院內部，建築物的型態都非常素淨簡樸，與外面鬧街上雕飾繁複的巴洛克宅邸形成強烈對比。

目前克萊門特學院早已褪下昔日光環，化身為國家圖書館，保有將近5000冊手工製作、來自歐洲各國的中世紀書籍典藏。

在中世紀，政治往往需要宗教的加持。來自哈布斯堡家族的斐迪南一世，在被波希米亞貴族推舉為國王之後，為了削弱貴族的權力並鞏固中央集權，成立了哈布斯堡王朝；而為了強化政治權力，則引進羅馬天主教，用來打壓當時捷克人所信仰的新教。

現今克萊門特學院的位置，在16世紀以前原本是新教的「克萊門特修道院」，斐迪南一世強拆了修道院，改建成現今所見的克萊門特學院建築群，建築群中包括當時第一座天主教耶穌會教堂 – 聖薩瓦特教堂(svaty Salvator)。

聖薩瓦特教堂的大門位於查理街與Krizovnicka 的交會點，正對著查理大橋的舊城橋塔。這座教堂是整個克萊門特學院建築群當中，唯一開口向外的建築，究其原因，當然不是外來權貴忽然產生了開放的性格，而是為了讓外來的宗教能夠迅速向外擴散 XD。

當天教堂並未開放，所以只能隔著欄杆拍照。

教堂內部的裝飾是巴洛克風格

再度走回查理街

查理街靠近查理大橋的這一帶，有很多小劇場，演出黑光劇或木偶劇，每一家每天晚上都有1~2場的戲劇演出。

看到門楣上的木偶裝飾，就知道這家一定是木偶劇場。

查理街一端連接舊城廣場，另一端連接查理大橋，從查理街上就可以看到一座黝黑的哥德式塔樓，這是查理大橋的舊城橋塔(Staromestska mostecka vez)。

在布拉格的哥德式建築，總是這副黑黝黝的模樣，流露出悠悠歲月的痕跡~~

在舊城橋塔附近有一個小廣場，基本上是由克萊門特學院的聖薩瓦特教堂、聖方濟教堂、查理大橋博物館、舊城橋塔等建築所圍繞。

哥德式的舊城橋塔建於14世紀，是由建築師彼得巴勒(Peter Parler)所設計，他也是查理大橋與城堡區的聖維塔大教堂的建築師。

舊城橋塔在牆面上有金色的哥德式雕像，其中包括把布拉格帶向當時歐洲第一大城的查理四世。

舊城橋塔廣場的中央也有一座查理四世的青銅雕像，建於1844年。

在舊城橋塔廣場旁的聖方濟教堂(svaty Frantisek z Assissi)，呈現出多種建築風格融合的面貌：整體而言是文藝復興風格，上方加了一個新古典風格的希臘式三角楣，最上方再加上一個巴洛克式大圓頂。

在歐洲，教堂做為民眾的信仰中心，無條件開放任何人進入似乎是理所當然......

但在捷克就不這麼理所當然了，布拉格的教堂多半會舉辦一些音樂會，若想參觀教堂，唯有在音樂會的時段才能購買音樂會的門票進入。

即便是不舉辦音樂會的教堂，也多半要收點入場費，反正就是強迫你「樂捐」就對了 XD

吹長號，為音樂會宣傳......

在舊城橋塔附近，臨伏爾塔瓦河的河畔，有一棟文藝復興風格的建築，文藝復興式的山牆上，繪滿精緻的壁畫，這是捷克音樂家史麥塔納的故居，目前成為史麥塔納博物館(Museum Bedricha Smetany)，保存了許多史麥塔納生前的遺跡，包括樂譜、作品、書信、照片......

史麥塔納與德弗札克(Antonin Dvorak)、楊納傑克(Leo Janacek)並列為捷克的三大音樂家。史麥塔納為19世紀的捷克，掀起一股音樂與民族情感結合的風潮，用民族樂曲的旋律，激勵民心、鼓舞士氣，他的音樂對捷克的民族復興運動有極其深遠的影響，因此被稱為「波希米亞音樂之父」。代表作有歌劇《交換新娘》與《我的祖國》。

史麥塔納博物館山牆上的繪畫，並非一開始就存在，而是後來由兩位知名畫家Mikolas Ales 與Frantisek Zenisek 所繪製。

終於踏上查理大橋(Karluv most)了，而這絡繹不絕的人潮，密度也在這裡達到最高點，加上橋樑兩側路面擺滿了素描攤、藝品攤，還有街頭藝人劃地為王、佔據地盤，讓整個橋面塞得水洩不通。

這裡的街頭藝人演奏內容相當不錯，有職業水準，表演時往往吸引了一圈又一圈的人潮駐足圍觀，讓原本就已非常擁擠橋面，更加窒礙難行 XD

跨越伏爾塔瓦河的查理大橋，全長505公尺，橋面寬10公尺，建於1357年，全程共使用16個巨大的砂岩橋墩鞏固橋體，讓這座大橋迄今超過600年屹立不搖！

這座哥德式的橋樑，不僅在橋樑兩端建置了哥德式橋塔，以呈現出哥德式垂直向上的概念，橋樑兩側所設置的高大聖像，同樣是用來呈現這種垂直向上的意象~~

從橋上可看到對岸山丘上的布拉格城堡

查理大橋兩側每一個橋墩的位置，都設置巨大的聖徒雕像。

這些聖徒雕像大多在1683~1714年間所設立

雕像當中，最受矚目的當屬位於橋中央的這尊聖約翰·內波穆克(St. John Nepomuk)。

他原名為約翰·沃夫林，1354年生於波西米亞，1387年成為布拉格教區的總主教。在那個政治與宗教關係密切的年代，約翰與當時當政的瓦次拉夫四世相處並不和睦，在1393年的一次修道院院長選舉當中，更是為了院長人選爆發嚴重的歧見，瓦次拉夫四世於是把約翰判處死刑，焚燒之後丟入河中。神奇的是，當晚竟有五顆星星出現在約翰沉沒之處......

約翰在1729年被耶穌會封為聖徒聖約翰