接續上一篇的庫倫洛夫老城區，這篇來到了庫倫洛夫城堡區~~
整個庫倫洛夫，包括老城區與城堡區，都是一併劃入世界遺產的，所以範圍十分遼闊，若要仔細欣賞這片完全未受二戰戰火波及的中世紀小鎮與城堡，至少需保留兩天的時間。
伏爾塔瓦河來到庫倫洛夫附近，形成幾個大河灣，庫倫洛夫的老城區，位於一個環繞超過270度的大河灣當中；而庫倫洛夫城堡區，則是位於老城區北邊，另一個環繞180度河灣內的山丘上，居高臨下，守護、俯視著河對岸的老城區。
庫倫洛夫城堡始建於13世紀的維提克家族統治時期，之後歷經羅森堡家族、哈布斯堡家族、愛根堡家族、與史瓦森堡家族的統治。城堡高踞小鎮對岸的山丘上，居高臨下，不只守護著庫倫洛夫小鎮，登上城堡的城塔或是連結城堡第四、第五中庭的橋廊，都是俯瞰小鎮的最佳視野~~
流經捷克西部波希米亞地區的伏爾塔瓦河(Vltava)，源自波希米亞南部山區，由南向北區貫穿整個波希米亞平原，在捷克北部與易北河匯流之後流往德國。伏爾塔瓦河在行經庫倫洛夫時，形成幾個蜿蜒的河灣，而庫倫洛夫的老城區，就位於其中的一個大河灣當中，這個大河灣環繞超過270度，整個庫倫洛夫小鎮幾乎完全被包圍在河灣當中。庫倫洛夫的全名 – 契斯基庫倫洛夫(Cesky Krumlov)，字面上的意義，就是「河灣中的淺灘」，傳神地描繪出庫倫洛夫的地理特徵。
13世紀，波希米亞貴族維提克(Vitek)家族開始在庫倫洛夫建城；14世紀時，庫倫洛夫被更強大的羅森堡(Rozmberk)家族所併吞，由於羅森堡家族擁有豐富的藝術涵養，小鎮就在統治者的藝術薰陶下，興建起一棟棟富含文藝復興氣息的精緻建築；18世紀，史瓦森堡(Schwarzenberg)家族擁有了庫倫洛夫城堡的主權，他們的貢獻不只在城堡本身，包括城堡外的拉特朗區、與河灣內的老城區，也都被史瓦森堡家族整修得精緻耀眼、美輪美奐。庫倫洛夫因此在1992年被聯合國教科文組織，以整座小鎮的範圍，登錄為世界遺產！
拜訪庫倫洛夫老城區，最佳方式就是走路，老城區的範圍不大，用徒步的方式，即可輕鬆走遍。事實上，逛庫倫洛夫也只能徒步，因為整個老城區的範圍，都是禁行車輛的啦~~
威斯教堂與富森位於羅曼蒂克大道的南端，阿爾卑斯山腳下。富森是前進德國最熱門觀光旅遊景點新天鵝堡與舊天鵝堡的起點，新天鵝堡已收錄在「浪漫國王系列」的文章當中，有興趣的話可前往瀏覽【德國 ● 巴伐利亞邦】國王三部曲之一@新天鵝堡Schloss Nerschwanstein：修瓦高、郝恩修瓦高、瑪莉恩橋、觀景台、城堡導覽；威斯教堂距離富森不遠，且名列世界遺產，豈容錯過?!
威斯教堂所在的威斯村(Wies)，是一個規模極小的村莊，開車進入威斯村，目視大概不會超過20戶人家。不過規模這麼小的村莊，卻擁有一座寬廣遼闊的停車場，而且停車場經常是「車」滿為患，為什麼呢？ 不為別的，都是衝著這座遠近馳名的威斯教堂而來！
隱身於偏遠小村的威斯教堂，之所以能夠吸引絡繹不絕的朝聖人潮，主要原因，就是教堂內精緻華美的洛可可裝飾。這座教堂建於1754年，由德國洛可可畫家與建築師Johann Baptist Zimmermann 與Dominikus Zimmermann 兄弟所共同打造完成，素有「歐洲最美洛可可樣式教堂」的稱號，華麗的裝飾與鮮艷的色彩，令人驚嘆不已！
威斯教堂(Wieskirche)之所以會成為朝聖地，相傳是在1738年，一位農民在施泰因加登修道院內「被鞭打的基督像」的眼中，看到幾滴眼淚，消息傳開之後，前來爭睹救世主眼淚的信徒蜂擁而至，為了安置這座雕像，特別在威斯村興建了一座小禮拜堂，之後Zimmermann 兄弟又將之改造為目前所見的華麗教堂。
我們此行計畫走遍整條羅曼蒂克大道，搭機從慕尼黑進入德國後，奧格斯堡是我們羅曼蒂克大道的第一站，接下來會一路往北走，一直到伍茲堡轉向西走，然後繞過德國與法、瑞、奧邊境一大圈之後，再回來完成羅曼蒂克大道南端的新天鵝堡、富森、與威斯教堂。
奧格斯堡(Augsburg)是巴伐利亞最古老的城市，也是德國第二古老的城市。早在兩千多年前的西元前15年，古羅馬人就已在此建城，當時的羅馬皇帝屋大維，在這裡建立了古羅馬兵營：奧古斯塔–溫德利科倫(Augusta Vindelicorum)，該兵營的命名來自屋大維的頭銜奧古斯都(Augustus，拉丁語，有神聖、至尊之意)，而奧格斯堡的命名也是來自奧古斯都囉~~
西元121年羅馬皇帝哈德良，授予奧格斯堡城市權，同時奧格斯堡也一直是天主教的駐地；1156年腓特烈一世授予奧格斯堡城市地位；1276年奧格斯堡成為神聖羅馬帝國的一個自由城市；1518年，馬丁路德的追隨者來到奧格斯堡，因此新教在奧格斯堡逐漸普及，1537年進行了宗教改革，並在1555年通過〔奧格斯堡合約〕，此後天主教與新教獲得平等對待；16、17世紀，奧格斯堡逐漸成為一個重要的商業與經濟中心；近代，奧格斯堡則成為紡織品與機器製造中心。
奧地利的西部屬阿爾卑斯山麓的東緣，在薩爾茲堡州與上奧地利州交界附近的阿爾卑斯山區，是片廣大的湖區，星羅棋布、大大小小的湖泊，包括阿特湖(Attersee)、蒙德湖(Mondsee)、沃爾夫岡湖(Wolfgangsee)、哈修塔特湖(Hallstatter See)......等，散佈於阿爾卑斯群峰之間，造就了這片的青山綠水、湖光山色，是奧地利著名的度假勝地，也是冬季的滑雪勝地。
哈修塔特素有「最美湖畔小鎮」的稱號，也是月曆或明信片上經常看到的風景，這促使我們在從薩爾茲堡前往捷克的途中，非得繞個圈，前往這片美麗的湖區一探！ 此外，哈修塔特還是聯合國教科文組織世界文化遺產的一員呢！
聖吉爾根位於沃爾夫岡湖的北邊，哈修塔特則位於哈修塔特湖的西南邊，若要藉由大眾運輸工具前往這兩個小鎮，須先搭火車，然後轉船或巴士，不是很方便，但我們開車，從薩爾茲堡前往聖吉爾根，僅需半小時，從聖吉爾根前往哈修塔特，也僅一小時的車程，所以不到一天的時間，就可遍遊湖區與這兩個美麗清新的湖畔小鎮~~
奧地利西部的因斯布魯克，位於阿爾卑斯群山間的河谷當中，海拔高度約570公尺，四周群山環繞，是個不折不扣的山城。舉目四望，盡是群峰山巔的靄靄白雪。由阿爾卑斯高山融冰匯聚而成的因河(Inns)，從因斯布魯克的市中心流過，德語中，bruck是「橋」的意思，Innsbruck 就是指「因河畔的橋」，這也是因斯布魯克命名的由來~~
地處阿爾卑斯群山懷抱的因斯布魯克，理所當然成為一個知名的滑雪勝地，她同時也是1964與1976兩次冬季奧運的舉辦城市！
奧地利現在的首都是維也納，17、18世紀的首都是薩爾茲堡，15、16世紀的首都則是因斯布魯克，由此可知這座山城不僅歷史悠久，而且還擁有輝煌的過往！ 事實上，因斯布魯克曾發現新石器時代的遺跡，也有不少從羅馬時期遺留下來的地名，所以這裡絕對夠格稱為古都。12~14世紀，因斯布魯克因為控制了跨越阿爾卑斯山通往義大利的交通要道，逐漸成為一個富裕的城市，1420年奧地利公爵腓特烈四世，將因斯布魯克定為首都，並興建了宮殿、城堡、市政廳與黃金屋頂，自此開展了因斯布魯克歷史上最輝煌的年代......
美因茲(Mainz)是德國萊茵蘭–普法爾茨邦(Rheinland-Pfalz)的首府，也是一個擁有輝煌歷史的古都。美因茲臨萊茵河左岸，位於美因河與萊茵河交會的河口，與美因茲隔著萊茵河的右岸，則是黑森邦(Hesse)的首府威斯巴登(Wiesbaden)，與美因茲共同形成一個雙子城。
早在西元前1000年，凱爾特人就已在此定居；西元8世紀，掌管美因茲的主教聖波尼法斯(St. Boniface)成功讓當地居民轉信天主教，因此被羅馬教廷賦予大主教的地位，美因茲成為當時僅次於羅馬的主教座地；接下來隨著歷任大主教的持續耕耘與擴權，到西元12世紀，美因茲大主教不僅擁有的宗教上的地位，同時身兼神聖羅馬帝國選帝侯，擁有領土管轄與政治上的權力，權傾一時；13世紀以後，隨著貴族之間的鬥爭與矛盾，市民藉機取得政治上的權力，美因茲逐漸轉變為一個自由城市，並聯合其他城市，組成一個以美因茲為首的「萊茵城市聯盟」，商業繁盛，成為德國的一個經濟中心；1802年，法軍佔領美因茲，拿破崙藉共和之名，撤除美因茲大主教的貴族領地地位，美因茲長達800年的選帝侯–大主教年代，正式走入歷史！
原本南北走向的萊茵河，在流經美因茲與呂德斯海姆之間的河段，轉為東西走向，而在這一河段的北岸，大片的山坡遍植葡萄，是德國著名的「黑比諾」葡萄酒產區~~
我們此行的萊茵河中游之旅，從科布倫茲 (Koblenz) 出發，接著沿萊茵河一路向南行，到呂德斯海姆 (Rudesheim am Rhein) 附近，原本南北走向的萊茵河，忽然轉為東西走向，一直到美因茲附近，萊茵河才再度恢復為南北走向。
位於萊茵河大河彎附近的呂德斯海姆小鎮，可說是萊茵河中游的一個旅遊重鎮，因為呂德斯海姆有山有水有葡萄園有古堡：可搭纜車上山；可搭船遊萊茵河；鎮上有古堡釀酒廠；還有一條頗負盛名的班鳩小巷......
我們前一天晚上是住在萊茵河河右岸的Lorchhausen 附近，因此隔天不需再渡河，沿著河岸向南行，便可到達呂德斯海姆。不過我們並未直接前往呂德斯海姆，而是先順路前往同樣位於萊茵河右岸的阿斯曼斯豪森 (Assmannshausen) 一探~~
地勢平緩、水量充沛的萊茵河流域，農產物產富庶，既佔有航運之利、又有鄰近山頭之險，自古就是兵家必爭之地。萊茵河沿岸的山頭上，古堡林立，整個萊茵河的中上游，估計有上百座城堡，因此聯合國教科文組織，把整個「萊茵河中游河谷」，一併列入世界遺產！
這些萊茵河畔的城堡，有的保存良好；有的頹圮荒廢；有的經過整建後重新開放 – 或整建為博物館、或整建為餐廳、高檔旅館或青年旅館 – 各有各的特色。我們此行在萊茵河中游，原本只計畫拜訪2~3處城堡，但...俗話說，計畫趕不上變化...由於是租車旅遊，來到這裡後，發現沿著萊茵河畔修建的高速公路一路南行，異常快速，和在台灣開車行經「山路」的概念，很不一樣，且渡河也非常便利，不知不覺就多跑了好幾座城堡~~
也因為一天之內行經的城堡實在太多，所以還是只能挑重點參觀，其他的僅只稍做停留，近距離欣賞一下城堡的外觀、與城堡旁居高臨下的萊茵河美景。
葡萄酒鄉之路(Route des Vins)，位於德法邊界的法國亞爾薩斯，這一帶素以清新甘美的白葡萄酒聞名。葡萄酒鄉之路長達170公里，以南北走向綿延於孚日山脈與萊茵河谷之間，南起米路斯 (Mulhouse)，一路往北延伸到史特拉斯堡 (Strasburg) 附近。沿著葡萄酒鄉之路，放眼所及，遠處平緩起伏的瓮鬱山巒、近處綿延不絕的青綠葡萄園、與沿途諸多可愛清新的靜謐小鎮，都是令人流連忘返的理由。
雖說葡萄酒鄉之路長達170公里，但最精華的路段則位於科瑪(Colmar)附近，南北約三、五十公里的路段。我們第一次租車拜訪葡萄酒鄉之路時，由於時間預留不足，僅匆匆拜訪兩個小鎮就離開，此行來到德法邊境，預留了兩天的時間，正可以把上次未看完的葡萄小鎮，一次補足！
暢遊葡萄酒鄉之路，最方便的方式就是租一台車，開著車，沿途可以欣賞青綠的葡萄園風光，也可以沿途拜訪諸多的靜謐小鎮。小鎮與小鎮之間距離不遠，從一個小鎮前往另一個小鎮，開車有時候僅只是翻越一個種滿葡萄的小山丘，也許不消十分鐘就到了，但若搭車的話，可能要從小鎮搭車到科瑪，再從科瑪搭車到另一個小鎮，況且公車班次也不多，若不小心錯過了回程時間，恐怕就得先在小鎮上找個地方落腳惹 XD
來到葡萄酒香之路的第三篇，接續上一篇的希格維爾，繼續往南行，就來到上次僅留下匆匆一瞥的凱斯堡！
一條長達170公里，綿延於孚日山脈與萊茵河之間的狹長丘陵谷地，南起米路斯 (Mulhouse)，往北一路延伸到史特拉斯堡 (Strasburg) 附近，這是法國亞爾薩斯的「葡萄酒鄉之路 (Route des Vins)」。晝暖夜涼的氣候特性，賦予這個區域生產優質葡萄的優勢，也造就了這個法國北部的葡萄酒產區~~
不同於印象中的法國紅葡萄酒，葡萄酒鄉之路以清新甘美的白酒為主，香味濃郁，帶有水果和鮮花的香氣。亞爾薩斯的葡萄酒鄉之路，可說是法國白酒的故鄉，這裡以釀製單一品種葡萄酒為主，酒的名稱，就是葡萄的品種或是釀酒廠的名字，比較知名的亞爾薩斯葡萄酒，包括Riesling、Pinot Blanc、Gewurztraminer、Pinot Gris、Muscat d’Alsace......
葡萄酒鄉之路，是一條充滿色香味的感官之路：觸目所及，是瓮鬱的森林、翠綠的葡萄園，和諸多座落於葡萄園間的清新小鎮；空氣中瀰漫的，是那混雜著蘋果、柑橘、香草、與楊槐花香；舌尖味蕾所接受到的，則是那參雜了酸甜果香的佳釀美饌......
一望無際的鄉野美景、青綠的葡萄園山坡、繽紛多彩的木條屋、家家戶戶遍佈窗台的花草植栽。即便是無心闖入的不知名小鎮，都足以讓人駐足再三、流連忘返~~
亞爾薩斯(Alsace)在地理上位處德法邊界，在近代歷史中五度易幟，在德法之間擺盪，因此亞爾薩斯同時受到德法兩國的影響，不論在建築、飲食、文化習俗各方面，都是德法綜合體，亞爾薩斯人同時具備了「開朗的拉丁民族」，與「勤奮的日耳曼民族」的性格！
葡萄酒鄉之路(Route du Vin)位於亞爾薩斯的孚日山脈(Vosges)與萊茵河谷(Rhein)之間，北起史特拉斯堡(Strasbourg)附近，南止於米路斯(Mulhouse)，這片綿延170公里的丘陵河谷平原，擁有法國最美的葡萄園景，也是法國最優質的葡萄酒產區，因此遊客絡繹不絕於途。「葡萄酒鄉之路」沿線，眾多的小鎮與村莊，妝點著繽紛木條屋與美麗花卉，保留著未被破壞的中古街道、房舍、教堂，非常值得花些時間，駐足、慢遊......
幾年前第一次造訪葡萄酒鄉之路，就被這片蜿蜒起伏的翁鬱森林、翠綠山坡、與漫山遍野黃綠交錯的葡萄園所吸引，只是當時限於時間關係，匆匆造訪了兩個葡萄酒小鎮就離開。這次在德國租車，行程安排來到德國西南邊的黑森林與弗萊堡(Freiburg)，正好得以順道跨越德法邊界，把上回無法盡情遍覽的葡萄酒香之路，仔細地再走一回~~
此行的葡萄酒鄉之路，從一座位於山丘上的城堡展開。上可尼斯堡Haut-Koenigsbourg 這名稱源自於德文，是「高國王的城堡」之意。上可尼斯堡城堡所在的山丘，海拔雖僅750公尺，但因附近均是低矮的丘陵與平原，因此已是鄰近區域的制高點，不僅可以俯瞰山下數個葡萄酒小鎮、葡萄酒貿易中心科瑪(Colmar)，天氣好的話，甚至可以遠眺50公里外的德國西南部大城弗萊堡！ 這座城堡，根據可以找到的文獻記載，始建於12世紀的腓特烈一世時期，在城堡900年的漫漫歲月中，歷經擴建、瑞典圍城、三十年戰爭、也曾被催毀荒蕪長達兩個世紀，後來亞爾薩斯於1871年普法戰爭後畫入德國時，德皇威廉二世修復了這座宏偉的城堡。然而一戰之後，依據凡爾賽合約，好不容易修復的城堡，又跟著亞爾薩斯，一併拱手讓給了法國！
國王三部曲的第三篇，這回來到浪漫國王首部曲：新天鵝堡。但我的問題來了，新天鵝堡屬於「巴伐利亞邦之浪漫國王系列」的首部曲，同時也是「羅曼蒂克大道」最南端一站，到底要把這篇文章歸類於哪一個系列呢？ 最後靈機一動，我把新天鵝堡歸類在「巴伐利亞邦之浪漫國王系列」；至於舊天鵝堡(郝恩修瓦高城，Schloss Hohenschwangau)與富森(Fussen)，則歸類在「羅曼蒂克大道」。
浪漫國王路德維二世，也有人說他是悲劇國王，但無論如何，在他短暫40年的歲月當中，對巴伐利亞最大的貢獻，無非是建造了三座舉世聞名的城堡與宮殿 – 新天鵝堡、林德霍夫宮、赫蓮基姆湖宮，這三座宮殿城堡，每年為巴伐利亞帶來數以百萬計的觀光人潮，也創造了巨大的收益！ 前面兩篇接連走訪了赫蓮基姆湖宮與林德霍夫宮，這篇來到新天鵝堡囉~~
綜觀路德維二世所興建的三座城堡或宮殿，要嘛座落於深山之中，要嘛雄踞湖中的孤島之上，這都顯示出路德維二世期待遠離人群、離群索居的思維。另外在新天鵝堡與林德霍夫宮中都設置了「魔法餐桌」，這也驗證了國王孤僻的一面：僕人在樓下將餐點準備好放到餐桌上，經由機械裝置將餐桌升到樓上國王房間內，然後地板自動合上，如此國王便可不受干擾地獨自用餐。路德維二世以上這些疏離人群的行為，難道是天性使然?? 或許也可以從另一個角度來解釋...路德維二世生不逢時，少年即位時，正逢由君權邁向民權的時代轉折，即位之後，君主立憲制度的制約、宮廷與議會之間權力的競逐，再再都對這位少年國王造成打擊，或許也因為如此，才讓這位國王逐漸退卻，終至把自己封閉於自己的幻想當中；而為了實現這些幻想，不惜散盡家財，精心打造了這三座宮殿與城堡......
從林德霍夫宮前往新天鵝堡，開車大約2小時，不過我們是前一天先住到新天鵝堡附近，隔天一早再前往郝恩修瓦高城(舊天鵝堡)與新天鵝堡，因為這兩座城堡的參觀人潮多到爆，光是排隊購票，就需耗費不少時間；買好票後等待城堡的導覽梯次，又耗費不少時間；加上新、舊天鵝堡都位於半山腰上，需步行往返。所以若要一次看完新天鵝堡與舊天鵝堡，勢必要保留一整天的時間才行
何謂夢幻國王三部曲？ 我指的是夢幻國王路德維二世所建造的三座宮殿 – 新天鵝堡、林德霍夫宮、赫蓮基姆湖宮。上一篇看過了路德維二世為了要離世索居，而在基姆湖男人島上所打造的赫蓮基姆湖宮；那是路德維二世最後興建的宮殿，也是三部曲之三。這篇則來到三部曲之二，但也是唯一在路德維二世生前完成的宮殿 – 林德霍夫宮。
由於路德維二世時運不濟，少年即位時，君權政治已接近尾聲，即位之後，君主立憲的制約、宮廷與議會間權力的競逐，接踵而來，再再都讓這位天性浪漫的國王感到沮喪，因此他特別崇拜法國國王路易十四，認為他是君權與極權政治的典範。他在22歲那年造訪巴黎，並參觀了凡爾賽宮，之後，就逐漸把生活的重心，投注於他所熱愛的歌劇、藝術與宮殿建築上。在他親手規劃的林德霍夫宮與赫蓮基姆湖宮中，處處充斥著凡爾賽宮的影子，包括宮殿外部的風格、內部的擺飾與格局......，宮殿裡甚至到處看得到法國皇室成員的雕像。
林德霍夫宮建於1869至1879年間，外觀採華麗的洛可可風格，是模仿凡爾賽宮當中的小特里農宮所興建。這是夢幻國王打造的三座宮殿當中，唯一一座在他生前完工，並實際居住的宮殿。這座宮殿不若另外兩座恢弘雄偉，宮殿本身小巧精緻，花園則是噴泉飛瀑、藝術雕塑、亭台樓閣......，到處充滿巧思！ 宮殿與花園的外圍，被大片的森林綠地與群山所環繞，這...依然不脫夢幻國王期待離群索居的思維！
路德維二世(Ludwig II，1845-1886)，有人稱他為「浪漫國王」，也有人說他是「悲劇國王」。但不論如何，他絕對是一個狂熱的城堡愛好者。路德維二世在18歲那年，因父親馬克西米連二世驟逝，倉促登基，但這個少年巴伐利亞國王不愛政治，卻特別熱衷於歌劇與藝術，特別是對於城堡建築，有著走火入魔般的狂熱。在他登基後不久，就開始著手興建城堡與宮殿，直到他40歲在淺池中「被溺斃」為止，總共興建了三座宮殿與城堡，其中一座完工，兩座接近完成，三座都是世人耳熟能詳、頗有來頭的城堡，包括新天鵝堡、林德霍夫宮、與赫蓮基姆湖宮。儘管浪漫國王在政治上沒啥建樹，在他統治期間，巴伐利亞國力如江河日下，但他盡可能遠離戰爭，保持和平狀態的策略，卻使他成為巴伐利亞最受歡迎的國王，巴伐利亞人至今還稱呼路德維二世為「我們親愛的國王(unser Kini)」。不過我認為路德維二世之所以這麼受歡迎，原因無他，就是他建造三座宮殿城堡的貢獻。這三座宮殿城堡，每年為巴伐利亞賺進大把鈔票，而我，也是巴伐利亞觀光財的貢獻者之一 XD。此行陸續走訪了這三座宮殿城堡，所以敬請期待接下來的這三篇囉~~
赫蓮基姆湖宮(Schloss Herrenchiemsee)是路德維二世所建造的第三座宮殿，是最後建造的一座、但也是最昂貴的一座！
這座宮殿的緣起，可追溯至路德維二世在22歲那年，造訪凡爾賽宮。正因為路德維二世18歲少年登基，一來年少，二來君主立憲的制約，宮廷與議會之間爭權奪利、爾虞我詐，巴伐利亞王國的權力，實際上幾乎全掌握在議會手中，路德維二世夢想中的中世紀王國，早已不復存在，因此，他對法王路易十四那種專制與集權的形象，特別景仰崇拜，在參觀過路易十四的凡爾賽宮後，便興起要打造一個更輝煌宮殿的念頭，所以後來興建的林德霍夫宮與赫蓮基姆湖宮，不僅風格與凡爾賽宮類似，內部也可以看到很多法國皇室成員的雕像，到處充滿了凡爾賽宮的影子！
基姆湖(Chiemsee)位於慕尼黑東南約100公里，是一個面積非常遼闊的湖泊，基姆湖上有三個島嶼，包括男人島(Herreninsel)、女人島(Fraueninsel)與香草島(Krautinsel)，赫蓮基姆湖宮就位於最大的男人島上。若搭火車前往，需在普林(Prien am Chiemsee)下車，然後轉搭接駁小火車前往基姆湖的Stock 碼頭(小火車僅夏季運行，冬季就要步行前往，步行約需30分鐘)。我們是開車，所以可以直接開到Stock 碼頭旁的停車場。
布拉格的猶太區，又稱為約瑟夫城(Josefov)，是位於舊城區以北與伏爾塔瓦河之間的區域。猶太人在這個區域定居的歷史，可以追溯至西元10世紀！
是否覺得奇怪，為什麼在很多地方都可以看到猶太人的群聚社區？ 這歷史要回溯3000年，從猶太人在耶路薩冷一帶定居說起...西元前1000年，猶太人在耶路薩冷一帶，陸續建立了自己的王朝，達數百年之久，在王朝沒落之後，連續經歷亞述、巴比倫、波斯、希臘、羅馬、拜占庭等古國的統治，猶太人在耶路薩冷地區逐漸衰落並遭受驅離，特別是在西元132年的一次大規模起義失敗之後，羅馬帝國將猶太人徹底趕出這個地區。從此以後，猶太人便流落世界各地，並落地生根！
一般人對於猶太人的印象，大多是聰明、幹練、精打細算、有商業頭腦......，散居世界各地的猶太人，不僅在當地落地生根、開枝散葉，且總是生財有道，不論當地政府對猶太人是否友善、是否施予諸多限制與打壓，照樣能夠累積龐大的財富。因此不管在哪裡，只要有猶太人的地方，就會有猶太人的影響力。在美國，猶太人不僅在各行各業身居要職，對美國政府更具有高度的影響力、與強大的遊說能力，所以說美國是以色列的最佳盟友絕不為過，足以保障歷經千年顛沛流離之後，才艱辛地回到祖先聖地建國的以色列，在列強環伺的伊斯蘭國度當中，屹立不搖！
走訪猶太區，你可能會有一些疑問：為何猶太人會在世界各地形成聚落？ 為何布拉格的猶太區豪宅林立？ 為何號稱「布拉格香榭大道」的巴黎大街坐落於猶太區......想知道答案？ 讓我們繼續看下去......
從西元九世紀開始，位於伏爾塔瓦河左岸城堡山上的布拉格城堡，就一直是布拉格王室的所在地，也是波西米亞的政經中心，時至今日，這裡仍是捷克總統的辦公處所！
布拉格城堡佔地廣闊，總面積達45公頃，涵蓋了2座宮殿、3座教堂、1間修道院、數個博物館、數座高塔與1座花園。若要仔細參觀，沒有預留個半天到一天的時間，恐怕很難遍覽~~
在17世紀哈布斯堡王朝統治期間，布拉格城堡與舊城區的克萊門特學院，是布拉格的兩大指標機構。17、18世紀當時，克萊門特學院是歐洲重要的學府，在此就學的學生或授課的教授，以來自歐洲各地的外國人居多，是區隔於捷克本土文化之外的群體，與當時在布拉格城堡的外來政權相呼應。這兩個指標機構，有一個共通的特色 – 高聳的圍牆，身為外來統治的權貴階層，為了與當地的庶民百姓有所區隔，築起高牆、架起藩籬，藉以彰顯統治階層的優越性。從布拉格城堡的所在位置，與城堡結構就可以看出，這座城堡，其實並不是一座防禦性質的堡壘，更不是著眼於戰術或地理位置的優越性！ 因為城堡山低矮平緩，並不足以阻擋或削減敵軍的攻勢；城堡的城牆，其實也不算是真正的城牆，充其量就是與克萊門特學院一樣，利用圍牆及房舍背面朝外的建築，圍合形成一片與外界隔離的聚落。所以與其說這是一座具備禦敵功能的城堡，不如說這是一道區隔捷克庶民與統治權貴的藩籬 XD
布拉格的小區，是從伏爾塔瓦河右岸舊城區前往左岸布拉格城堡的必經之路，雖然沿途遊客依然絡繹不絕，但也僅止於前往城堡的路途上，除此之外，會認真地在小區逗留閒逛的遊客並不多。然而事實上，小區與舊城區一樣，滿街都是巴洛克與文藝復興風格的房舍與宅邸，尤其是這裡的巴洛克豪宅，其數量規模與舊城區相較，實在是不遑多讓！
小區的北邊與布拉格城堡所在的城堡區相鄰，南邊則是廣袤的貝特辛山森林公園，來到小區，不像舊城區般到處人滿為患，少了一些熱鬧喧囂的繁華，多了幾分悠然自得的閒靜~~
在1621年「白山之役」爆發後，很多擁護天主教的哈布斯堡家族的貴族，紛紛遠離舊城區，移居到小區，因此小區中許多豪華住宅都是以宮殿命名。很多位於小區的華麗宮殿，目前成為博物館或政府的辦公廳舍，此外還有為數眾多的各國大使館，隱身於這些豪華的巴洛克宅邸當中。除了前篇在涅魯達瓦街上的義大利與羅馬尼亞大使館之外，另外小區還有一條大使館街Trziste / Vlasska，漫步其間，當你看到門口掛著旗幟的宅邸，應該就是大使館無誤了！
伏爾塔瓦河是捷克西部 – 波西米亞地區最主要的河流，由南向北流過幾個主要的城市，包括庫倫洛夫、布達札維與布拉格。伏爾塔瓦河穿越布拉格市中心，在伏爾塔瓦河的右岸是布拉格的舊城區、猶太區與新城區；左岸則是城堡區與小區。
從舊城區的舊城廣場，我們沿著查理街，跟隨綿延不絕的人龍，通過跨越伏爾塔瓦河的查理大橋，來到伏爾塔瓦河左岸的小區。小區的南北邊都是高地，北邊是著名的布拉格城堡，南邊則有廣袤的貝特辛山森林公園。
位於伏爾塔瓦河左岸的小區，延續著右岸舊城區的人潮，絡繹不絕的遊客一路延伸到布拉格城堡。
路德維希堡(Ludwigsburg)是位於斯圖加特以北12公里的一個小城，大約相當於北投之於台北市區。路德維希堡這個小城的發展，當然是源自於路德維希堡宮(Schloss Ludwigsburg)的設立囉~~
路德維希堡宮，最初是符騰堡公爵艾柏哈德·路德維希於1704年所設置的狩獵行宮，後來因為斯圖加特的舊王宮逐漸破舊過時，遂把巴登符騰堡公國的首府從斯圖加特遷至路德維希堡，並在這裡興建了巴洛克風格的宮殿。在艾柏哈德·路德維希之後的繼任者們，又陸續依據當代流行的建築風格，修建路德維希堡宮，所以現今所見的這座宮殿同時具備了巴洛克、洛可可、新古典三種建築風格的特徵。整座宮殿占地遼闊，宮殿內部共有452個房間，而宮殿外的前庭後院加上造景林園，要走遍這廣闊的宮廷花園，是需要具備過人的腳力與超人般的毅力滴......(咦~~這是在說我嗎?! 哈哈!!)
同時，路德維希堡宮也曾經是名符其實的「王宮」，時間就在弗烈德里希一世在位時期的1800年，當時由於與拿破崙結盟(真實狀況是符騰堡被拿破崙攻陷)，被迫加入萊茵聯邦，並受封為第一任的符騰堡國王，符騰堡公爵因此曾經短暫擁有國王的頭銜~~
由於路德維希堡宮的宮殿建築華麗、花園廣袤遼闊、林園造景別出心裁，因而贏得「施瓦本的凡爾賽宮」的稱號！
賓士，在一般人的心目中，不僅是汽車科技的先驅、豪華車的代名詞，事實上，賓士也是全世界第一座量產汽車的工廠。在19世紀末，戴姆勒(Daimler)與賓士(Benz)本是兩家獨立且互為競爭對手的汽車廠，後來在1926年合併為「戴姆勒賓士公司」。而梅賽迪斯(Mercedes)則是來自當時一位大客戶女兒的名字，當年他要求戴姆勒賓士為他設計賽車，結果在各項大賽當中所向無敵，也為梅賽迪斯打響名號，後來梅賽迪斯就成為戴姆勒賓士的主要品牌了~~
斯圖加特的賓士博物館，是全世界唯一能將汽車工業的發展史，完整呈現世人面前的博物館，博物館的主體建築共有九層樓，占地16,500平方公尺，共有七大主題展場，展示160輛汽車與1,500件館藏，絕對是汽車迷必訪的朝聖地！
來到賓士汽車的故鄉 – 斯圖加特，豈容錯過賓士博物館(Mercedes-Benz Museum)?!
巴登-符騰堡邦(Baden-Wurttemberg)位於德國西南部，這個邦的大小，剛好與台灣不相上下。
巴登-符騰堡邦是一個自然景觀非常豐富的地區，包括北邊萊茵河與內卡爾河谷地的平原丘陵、南部阿爾卑斯山脈前緣的冰磧湖泊沼澤區域、西部巴登巴登附近的歐洲首屈一指溫泉度假勝地等。除此之外，就是佔據大半面積、廣袤蓊鬱的黑森林與施瓦本山脈......
中世紀以前，巴登-符騰堡地區屬於法蘭克公國與施瓦本公國所管轄，中世紀這裡成為神聖羅馬帝國的中心地區。大約在14世紀時，斯圖加特成為符騰堡伯爵的行宮，1496年，符騰堡伯爵被神聖羅馬帝國皇帝晉升為符騰堡公爵。在18世紀拿破崙解散神聖羅馬帝國之後，符騰堡公爵得到了國王的稱號，因此斯圖加特成為國王的王宮。1871年，符騰堡以自治王國加入普魯士首相俾斯麥締造的德意志帝國。一戰之後德意志帝國解體，又恢復為符騰堡自由邦，作為威瑪共和國的一部分。二戰之後，則合併了巴登與符騰堡，成為德國的巴登-符騰堡邦。
斯圖加特是巴登-符騰堡邦的第一大城與首府，儘管斯圖加特的人口僅60萬，她卻是賓士與保時捷兩大汽車品牌的發源地！ 賓士是汽車工業的先驅，保時捷則是速度與性能的代名詞，因此位於斯圖加特的賓士與保時捷博物館，對汽車迷而言，都擁有著朝聖聖地般的魅力，若沒有進去博物館景仰一番，怎能算是來過斯圖加特?!
歐伯拉瑪高(Oberammergau，也有人翻譯為「上阿瑪高」，因為ober在德文中，就是「上」之意)，是一個位於德國南方靠近德奧邊境的小鎮，也是一個位於阿爾卑斯群山之間的小村莊，小鎮人口僅五千多，但每隔10年，就會動員全鎮的人力，上演一齣「耶穌受難劇」的戲碼。
每10年上演「耶穌受難劇」的習俗，源自17世紀。1632年歐洲黑死病肆虐，歐伯拉瑪高亦開始有村民感染黑死病死亡，當時地方領袖聚會，禱告祈求上帝的護佑。後來歐伯拉瑪高的疫情竟奇蹟似地逐漸平息下來，村民為感謝上帝的庇護，從1634年開始，每隔十年持續演出「耶穌受難劇」，從籌畫、製作到演出，完全由村民義務擔綱，有人甚至請長假全力支援，至今已將近400年不曾間斷。這部大型舞台劇，最近一次的演出是在2010年的5月到10月期間，總共演出102場，動員了兩千多位村民參與其中，飾演耶穌的演員還須遵守蓄髮蓄鬍一年的規定！ 下次演出將會是在2020年。
歐伯拉瑪高除了每十年一次的耶穌受難劇的演出之外，也以木雕聞名，此外小鎮最大的特色，就是房舍牆面上繪製的大型濕壁畫。壁畫的主題多半是童話故事或宗教題材，內容五花八門、色彩亮麗繽紛。當穿梭在大街小巷之際，一幅幅不期而遇、繽紛多彩的濕壁畫，都會帶給遊客意外的驚喜！
慕尼黑王宮位於慕尼黑舊城區的城北，從城中心的瑪麗恩廣場或新市政廳，沿著大路往北走直走即可，非常好找。
王宮是昔日巴伐利亞國王的宮殿，這座宮殿也是全德國最大的室內宮殿，可惜在二戰當中毀於戰火，幸好憑藉著德國人一絲不苟的重建精神，才得以在戰後，迅速依其原貌重建~~
昔日的巴伐利亞王宮，目前已改為王宮博物館與寶物館(Residenzmuseum und Schatzkammer)，對外開放，王宮博物館與寶物館其實不是單一建築，而是一大片的建築群，包括國王殿、老宮殿、宴會廳、重建後設置的歌劇院。王宮戶外有10個庭院，內部則有130個展覽廳。
上一篇提到，慕尼黑是我們這趟旅遊的首站，在阿姆斯特丹轉機前往慕尼黑時，因暴雨延誤，本來應該在清晨就抵達慕尼黑的荷航班機，變成了半夜到達的紅眼班機。到了慕尼黑機場之後，我們轉乘S-bahn 前往慕尼黑近郊Laim 車站附近的民宿。
步出Laim 車站時，已接近午夜，路上人車稀少，加上下著滂沱大雨，正猶豫著要如何撐傘步行前往500公尺外的民宿公寓時，一輛福斯Golf 在我的面前停了下來，搖下車窗，接著彷彿聽到：Are you Mr. Chen? 開始以為聽錯，再次確認之後，是車上的一位中年大叔對著我說話...原來是我們民宿的房東開車來撿我們回去，讓我們免除了在暗夜當中，拉著行李、撐著雨傘，步行前往民宿公寓的困窘！ 真是太感謝他了!! 所以這間公寓一定要給它大大地按一個讚，原因不是這間公寓的特殊或豪華，而是房東的熱心體貼，讓我們這趟以班機延誤、大雨攪局拉開序幕的旅程，一開始就感受到德國人的熱情與溫暖。旅途初始諸多不順的陰霾，也逐漸散去！
原本慕尼黑第一天的行程，因為班機延誤，變成了「阿姆斯特丹機場一日遊」，讓我們不得不放棄參觀BMW博物館的計畫，所以這個博物館，就成為我們再訪慕尼黑的理由了。除此之外，這慕尼黑民宿公寓主人的貼心與熱情，也成為我們再訪慕尼黑的另一個理由...下次來到慕尼黑時，我必然會再次預約這個公寓，與這位體貼的房東大叔聊聊天、敘敘舊......
慕尼黑Munchen 是巴伐利亞的首府，也是德國第三大城。慕尼黑的建城始於1158年，德語Munchen 是「僧侶之地」的意思。
慕尼黑也是我們這趟旅遊的首站，原先規畫在慕尼黑停留大約2.5 ~ 3天，沒想到在阿姆斯特丹轉機前往慕尼黑時，剛好前一天阿姆斯特丹機場暴雨，所有的航班都被拉掉，前一天轉機的旅客都滯留在機場，到隔天(也就是我們抵達的當天)，航空公司為了優先消化已滯留一天的旅客，所以「技術性」地讓當天到達阿姆斯特丹的班機延誤，使得轉機旅客來不及轉機，這樣就可以空出較多機位輸運之前滯留的旅客。因此我們就成為航空公司輸運策略下的犧牲品，原本預計一早從阿姆斯特丹飛往慕尼黑的班機，硬生生地變成半夜才抵達慕尼黑的「紅眼班機」；慕尼黑第一天的旅遊行程也成了「阿姆斯特丹機塲一日遊」，重點是這機塲一日遊，還不能悠閒地逛逛免稅店、喝喝下午茶，或是享用一下機塲貴賓室…，這一天，就在漫長的候補機位人龍當中度過 ><"
因此我們的慕尼黑BMW博物館行程也硬生生地被我給拉掉，成為日後再訪慕尼黑的理由惹 XD
萊茵河畔施泰因 (Stein am Rhein) 是位於瑞士東北部波登湖(Bodensee)畔，扼波登湖出萊茵河河口的城鎮。施泰因的舊城區與火車站所在的新城區隔著萊茵河，以橋樑連結，因此若是搭火車前來，需步行過橋到舊城區，大約僅十來分鐘的步程；我們是開車前來，直接把車停在舊城區溫特城門(Undertoor)外的停車場，再步行進城。
施泰因是一個迷你小鎮，舊城區的範圍很小，整個舊城區從東到西頂多300公尺，主要就是施泰因一條街 – 溫特街(Understadt)，走完這條街，差不多就逛完這個小鎮了！
施泰因雖小，但可別以為她沒啥看頭，施泰因擁有瑞士東北波登湖地區最多、最大、最美的濕壁畫。若是開車旅遊，非常值得順道來這個小鎮看一看，因為僅需不超過一個小時，就可遍覽整個舊城區的濕壁畫；即便是專程搭火車來此一遊，衝著眾多繽紛的濕壁畫與精美的凸窗，也值得啦。
這座小鎮的起源，大約始於羅馬時期，中世紀修建了聖喬治修道院，逐漸以修道院為中心向外發展。舊城區最美的區域是市政廳前的市政廳廣場周邊，櫛比鱗次的房舍，每一棟房舍的牆面，都繪滿精緻的濕壁畫，每一幅濕壁畫均冠以白鷺、紅牛、太陽、石葡萄等具有歷史淵源的主題。此外家家戶戶門面上精美的凸窗，也很有看頭~~
瑞士的物價昂貴，不管是吃、住、交通或是民生消費均是如此，因此住在德瑞邊界的瑞士人，經常利用周末假日，前往德國的超市，採購食物與民生必需品。我們這次的瑞士行程，均位於瑞士東北部的波登湖周邊，與德國僅是一河(萊茵河)之隔，因此我們這幾天的住宿地點就訂在波登湖畔的德國小鎮Radolfzell，開車從Radolfzell 前往瑞士，實在非常方便。
透過Airbnb 預定的民宿，是一間位於二樓的獨立公寓，內部設施都維護得很新、乾淨舒適，一房一廳一衛一廚房...還有還有...我特別喜歡她的大陽台。屋主就住在樓下，是一位退休人士，她很貼心地布置房屋內外，也很熱心地接待我們......
多數人造訪夏夫豪森，都是衝著夏夫豪森近郊的萊茵瀑布而來的。在夏夫豪森近郊，有兩個著名景點，一個是距離夏夫豪森的主要街區：佛爾達街僅10分鐘步程的姆諾特要塞，另一個是距離夏夫豪森市區約3公里的歐洲最大瀑布：萊茵瀑布。
從夏夫豪森前往萊茵瀑布，可搭乘市區公車，我們因為租車，開車過去不用10分鐘。至於前往姆諾特要塞，自然是走路過去囉~~
瑞士的東北部與德國接壤，是瑞士的德語區。瑞士與德國的邊界，主要以萊茵河(包括萊茵河上游狹長的波登湖)做為天然國界，然而國界有時也不全然乖乖地沿著萊茵河走，經常是這裡瑞士跨過河多攻佔一塊、那裏德國跨過河多取得一塊的。像夏夫豪森州(Schaffhausen)就是瑞士跨越萊茵河到德國端的一塊土地，最特別的是在夏夫豪森州裡面的布辛根市(Busingen am Hochrhein)，德國人又從一大塊的夏夫豪森州裡面拿回一小塊的布辛根，而且是...四面八方被瑞士包圍的一小塊。所以布辛根就變成在瑞士的國土當中，一小片插著德國旗幟的孤島 XD
只能說，在德瑞交界，雖然大家都說德語、同樣流著日耳曼血液，但面對國土之爭時，管你是同文同種還是異文異種，一樣是要爭個你死我活、寸土不讓的！ 俗話說：有土斯有財，對那些佔地為王的諸侯領主而言，土地，正是權力與財富的來源阿~~
我們沿著德法邊境的葡萄酒鄉之路南下，到接近德法瑞三國邊境前轉向東行，接著進入瑞士東北部的萊因河上游區域，這裡有歐洲第三大湖泊 – 波登湖。波登湖呈東西狹長狀，長約70公里、面積達536平方公里，形成德瑞奧三國的天然國界。因為我們沒有買瑞士的高速公路通行證，所以在進入瑞士之後，都是把導航設定在「避走高速公路」模式，沿途走走停停，順道走訪了瑞士東北部的幾個小鎮、德國在波登湖畔跨越到萊茵河對岸瑞士這端的城市康斯坦茨、列支敦士登的首都瓦杜茲，然後進入奧地利。我們很慶幸沒買瑞士的高速公路通行證，因為瑞士的鄉間，實在太美了，開車走一般道路，時而沿著湖邊、時而走上山坡。夏天時，開在沿山腰闢建的公路上，放眼望去，滿山遍野的青綠草坡與茂密森林，就像是整座山，時而披上青綠色的短毛地毯，時而轉換為墨綠色的濃密毛毯似的。開車的過程，就是一場視覺的饗宴~~
所以結論，若在瑞士租車旅遊，應儘量「避走高速公路」，這樣才有機會親近瑞士鄉間的山川美景與無邊綠意、沿途欣賞瑞士的湖光山色。只是最好在行程當中，多安插走訪幾個小鎮，讓沿路走走停停的、避免長時間連續開車，如此一來，走一般道路反而較輕鬆。
布拉格由於幸運躲過二戰戰火，整個舊城區，中世紀的建築大都完整保存下來，其中以文藝復興和巴洛克風格的建築為大宗。即便是較外圍的新城區或中央車站以東的區域，也遍佈中世紀建築，到處充滿濃濃的巴洛克風，而很多旅館或民宿就藏身於這些建築當中。所以在捷克旅遊，一不小心，就會住到古蹟裡面去了，呵呵~
在布拉格旅遊，由於景點太多、範圍太大，除了雙腿之外，必定要借助地鐵或路面電車幫忙。所以前往布拉格之前一定要先好好研究一下地鐵與路面電車的路線，或許我下次也可以寫一篇布拉格的交通與景點攻略來分享一下。布拉格的地鐵、電車、巴士都是通用票券，價格只有兩種：90分鐘內32Kc / 30分鐘內24Kc，所以出門前不妨規畫一下路線，先搭地鐵或路面電車前往單一或零星的景點，不要停留太久，然後用同一張票繼續搭地鐵或路面電車前往景點集中的區域，只要全程控制在90分鐘或30分鐘之內，就可以把一張票的效能發揮到極致。只是中途下車時，不能坐下來喝杯咖啡、用個餐、或參觀一下博物館......，所以中途下車的景點，最好是僅需欣賞建築外觀與拍照的，至於這路線要如何安排，就看個人的功力惹 XD
布拉格舊城區的景點實在有點多到爆炸，這篇總算進入舊城區的最後一篇了~~
來到布拉格，絕對要親身感受一下何謂「人滿為患、川流不息」！ 從火藥塔附近開始，契里特納街(Celetna)便聚集了滿滿的人潮，一路往西綿延，過了舊城廣場，這條路改稱查理街(Karlova)，直通查理大橋，過橋後又改名為Mostecka 與涅魯達瓦街(Nerudova)，這一路，形成一條長長的人龍！
長達兩公里的大街(其實也不能算是「大街」，像查理街的某些路段，充其量就是條「小巷」吧 XD)，是布拉格的精華地帶，沿途波希米亞特色的中世紀房舍，咖啡館、禮品店、水晶店、小劇場......，再再展現出布拉格的獨特魅力~~
這條綿延兩公里的人龍，其實你不想加入其中、感受一番也不行，因為這是串聯布拉格上、下城區，串聯布拉格主要景點的路線，來到這裡，不給它從頭到尾走一回，怎能算是來過布拉格？ 所以在布拉格旅遊，若只想走最經典的必訪景點，其實也很簡單，不用地圖、不需勞駕Google Map 與GPS，只要跟著這條人龍一路走下去就對了！ 只是這一路下來超過兩公里，若還想順路逛逛附近的廣場、教堂、城堡...，偶爾坐下來喝杯咖啡、逛逛水晶店，或是看個黑光劇、聽聽每個教堂都在舉辦的音樂會...，恐怕花兩天也走不完！
上一篇走訪了舊城廣場上的地標建築、火焰哥德式的經典：提恩教堂與舊市政廳，這篇繼續走訪舊城廣場周邊其他的建築物~~
在布拉格舊城廣場的周邊，說它是一座露天的建築博物館，一點也不為過，因為在這個區域當中，櫛比鱗次的建築物，不管是政府機構、宗教場所、或民間宅邸房舍，無一不是中世紀風格的建築物。建築的樣式從中世紀早期的仿羅馬式、哥德式建築，到中期的文藝復興及巴洛克式，以至於中世紀晚期的洛可可、新古典、新藝術風格，無一缺席。來一趟舊城廣場，所有中世紀的建築一覽無遺，這裡真可說是中世紀時光巨輪的縮影，也可說是一座巨大的露天建築博物館！
在舊城廣場的西北角，矗立著聖尼古拉教堂(svaty Mikulas)。這是波希米亞風格的巴洛克式教堂，最顯著的特徵就是白牆搭配著蔥形的青銅塔頂。在提恩教堂落成之前，聖尼古拉教堂的舊址原本是修道院的一部分，也是布拉格的信仰中心，直到提恩教堂落成，信仰中心移轉到提恩教堂之後，這裡才開始重建。
不知不覺當中，居然已經連續寫了12篇德國了，我是不是有點獨厚德意志了呢?! 這樣不行，趕快轉換一下場景，看一看我們此行的另一個國家 – 捷克！
捷克(Czech，話說，最近他們似乎要改名為「捷西亞Czechia」了...古稱：波希米亞Bohemia)，一個千年以來命運多舛的國家。但再多的磨難，也有苦盡甘來的時刻...蘇聯垮台之後，她終於趁隙脫離共產黨的魔爪，建立了民主的體制。而台灣受大國壓迫威脅的命運，依然還看不到盡頭......
捷克的獨立建國始於九世紀的普傑米斯立德(Premyslids)王朝，但建國不久，就被德國併吞，成為神聖羅馬帝國的領地。此後，波西米亞的王朝幾經更迭，始終逃不出神聖羅馬帝國的掌控。17世紀，哈布斯堡王朝奪下了波希米亞地區，從此捷克人陷入一個更加悲慘的命運，他們不只失去了領土、主權，同時也被迫放棄了自己的語言。一戰之後，捷克斯洛伐克好不容易短暫地建國了，然而二戰期間，又在大國的私相授受之下被劃入德國，一直熬到二戰結束，「狗去豬來」，走了德國人，共產黨的魔爪卻又悄悄地伸向捷克！ 直到1989年，幸運之神終於眷顧了捷克...由於蘇聯解體、柏林圍牆倒下，在全球驅逐共產黨的浪潮下，捷克意外地藉由一場群眾遊行，演變成為一場不流血的革命 – 絲絨革命，在完全無人傷亡的狀況下，建立了民主共和國！ 說到底，捷克人還是很幸運滴!!
捷克主要分為波希米亞與摩拉維亞兩個地區，而波希米亞位處歐洲中部的心臟地帶，鐵血宰相俾斯麥曾說：誰掌握了波希米亞，就掌握了全歐洲。一語道盡波希米亞在歐洲戰略位置上的重要性，也難怪捷克自古以來，不曾擺脫遭受鄰國侵略的命運~~
德國被中世紀城牆完整包圍的古城共有三個：羅騰堡、丁克爾斯比爾、諾德林根，均位於羅曼蒂克大道上。之前走訪過保存了完整中世紀風貌的古城羅騰堡(【德國 ● 羅曼蒂克大道】完全被古城牆包圍@羅騰堡Rothenburg)、(【德國 ● 羅曼蒂克大道】滿城皆是紅瓦屋頂@羅騰堡Rothenburg)。這篇，就一起來看看另外兩個中世紀古城的樣貌~~
羅騰堡由於位處羅曼蒂克大道與古堡大道的交會點，城鎮的規模最大、名氣也最響亮，所以繁華喧鬧、遊人如織自不在話下；相對地，另外兩個中世紀小鎮的遊客較少，但卻完全無損其所呈現的古城風貌，漫步其間，反而更輕鬆自在，可以細細品味其古城小鎮風情！
還有還有，因為遊客較少，所以停車超方便，這是自駕旅行者的福音。來到這兩個城鎮，完全不需費心尋找停車位，也不需要把車停在城門外的外圍停車場，可以直接把車開到市中心，然後找一個你覺得最方便的路邊，停好車，就可以輕鬆逛街了。
上一篇走訪了羅騰堡外圍的城牆與城門，這一篇則要走進這座滿城皆是紅瓦屋頂的小鎮，城內的大街小巷~~
羅曼蒂克大道上多數城鎮的老城區，都有很多中世紀風格的紅屋瓦，特別是在羅騰堡，她不只保存了德國最完整的中古城鎮風貌，更清一色的都是紅瓦屋頂，難怪羅騰堡的德文Rothenburg，就是意指「紅色的城堡」！
從城西的城堡花園通往市政廳的街道Herrngasse，是羅騰堡的主要街道，也可說是「禮品一條街」，街上除了餐廳、旅館之外，全都是大型的禮品店，店內數個樓層的空間，甚至包括地下室，全部都是玩具、禮品與紀念品！
來到羅曼蒂克大道的第二站，這是一個被完整的中世紀城牆包圍著的小鎮~~
德國共有三個被古城牆完整包圍的小鎮：羅騰堡、丁克爾斯比爾、諾德林根，都是位於羅曼蒂克大道上。而羅騰堡，則是全德國保存著最完整的中世紀風貌的城市。
從13世紀開始，羅騰堡就成為神聖羅馬帝國的自由城邦，擁有獨立的防衛與司法權，所以城市的設計同樣是區分為上城區與下城區，只是目前上城區的城堡早已不知去向；但下城區卻保存完整，城牆、城門、石板道路，整個城內清一色都是中世紀風格的紅瓦屋頂房舍，漫步其間，彷彿穿越時空回到中世紀！
羅騰堡的德文全名為Rothenburg oberhalb der Tauber，意思就是「陶伯河上的紅色城堡」，取自於其臨陶伯河，而城內建築屋頂多呈紅色之意象。陶伯河是美因河的支流，美因河則是萊茵河的支流。
接續上一篇【德國 ● 羅曼蒂克大道】美因河畔的古城@符茲堡Wurzburg：聖基利安教堂、市政廳、舊美因橋、瑪麗亞聖母教堂，逛完符茲堡老城區，我們回到聖基利安教堂旁的停車場，繼續開車前往較外圍的幾個景點：包括擁有宏偉巴洛克宮殿與美麗花園的世界遺產主教宮、位於山上可以俯瞰整個符茲堡的瑪麗恩堡要塞與朝聖教堂。
我們先開車前往符茲堡主教宮 (Residenz Wurzburg)，其實主教宮與聖基利安教堂的距離並不遠，走路過去頂多也只消十來分鐘的步程，但反正有租車，車子停在教堂旁的停車場與停在主教宮的停車場同樣要繳停車費，開車過去可以節省一些腳力，參觀完主教宮後直接開車上山，又可以節省一些時間。租車旅遊，效率真是非常高！
主教宮的主建築原建於18世紀，由選帝侯大主教約翰•菲利浦 (Johann Philippvon Schonborn) 委派建築師諾曼 (Balthasar Neumann)所興建，而內部的裝修一直到1780年才全部完成，總共花費60年的時間。
主教宮內部可購票參觀，但不能拍照 (德國有很多宮殿或博物館是可以另外付費拍照的，但這裡連付費拍照都不行是怎樣... 
)，所以我的相機就只收藏了宮殿外部與花園的部分，內部奢華的階梯大廳、大廳天花板上所繪製 ─ 號稱世界最大的溼壁畫，就只能收藏在腦海裡了 XD
很多人可能都曾看過德國「羅曼蒂克大道」這名詞，但別誤會，這可不是一條真正的大道，而是德國政府在1950年代，為推廣德國南部的觀光發展，把大道最北邊端的符茲堡，到最南端的修瓦高(新天鵝堡)與富森，以及當中的數十個城鎮，規劃、串連、包裝成為一條旅遊路線，長達400公里。
要遊遍羅曼蒂克大道，最方便的方式是開車，沿途走走停停，就可以遍覽：伍茲堡的世界遺產，保留著中古世紀完整城牆城廓的羅騰堡、丁克爾斯比爾、諾德林根，巴伐利亞最古老的城市奧格斯堡，然後一路開到德國最南邊阿爾卑斯山麓的新天鵝堡......
若未開車，而是搭火車的話，較大的城市不成問題，較小的鄉鎮有的須換好幾班車銜接，有的甚至根本沒有火車經過，因此若未自己開車，但又想一覽羅曼蒂克大道的每一個大城小鎮，不妨考慮每年4到10月之間營運的羅曼蒂克專車(官網: http://www.romantischestrasse.de)，每天從大道的南北兩頭各發一班車，沿途每一個城鎮都會停，車票6個月內有效，只要路線不重複，可以一站一站把它玩遍。
我們這次的羅曼蒂克大道之旅是從慕尼黑出發，先往北走完奧格斯堡到伍茲堡這一段，然後繞了德國西部與南部一大圈，包括部分的法國、瑞士與奧地利的地區，然後再回到羅曼蒂克大道最南端的新天鵝堡與富森。
博帕爾德(Boppard)在科布倫茲南方約20公里，是一個臨萊茵河畔的小鎮，同屬世界文化遺產：「萊茵河中上游河谷」的一部分。
博帕爾德是一個非常古老的城鎮，早在西元4世紀，羅馬人就已在此建立了為數眾多的石頭碉堡；中世紀時期，在特里爾選帝侯的主導下，這裡成為一個早期的帝國自由貿易城市。
萊茵河流到博帕爾德附近時，剛好形成一個180度的大迴轉，登上小鎮附近山坡上的格登斯角(Gedeonseck)，即可欣賞這著名的萊茵河大迴轉所形成的天然美景 ─ 「四湖美景(Vierseenblick)」，來博帕爾德的人，多半都是衝著「四湖美景」而來。我們因為開車，所以逛完小鎮後會直接開車上山，從山上的制高點俯瞰這個萊茵河的大轉彎。沒開車的話，也可以從鎮上搭乘纜車上山，只是纜車站距離鎮中心還有點距離，慢慢走的話大概要半個小時。
前一天抵達科布倫茲的時間已是下午，參觀完老城區、莫塞爾河畔用完餐，再逛到德意志角時已將近晚上九點，所以就只能欣賞德意志角的夜景囉。看不到白天德意志角的樣貌，不免有些小遺憾；所幸隔天參觀科布倫茲對岸山壁上方的埃倫布賴特斯坦因要塞時，還是可以從山上搭纜車跨河回到德意志角，也就消除了這個遺憾 ^^
埃倫布賴特斯坦因，與科布倫茲隔著萊茵河，聳立於科布倫茲對岸陡峭的山壁上方，地勢險要、易守難攻，從中世紀以來就是兵家必爭之地。據文獻記載，10世紀前後，此地建起了第一座城堡；12世紀時，由Hillin 大主教加以擴建，此後爭戰不斷。16世紀時，特里爾大主教為強化此地的防禦，把城堡擴充成為一座堅實的要塞，自此經歷多次攻防，均安全無虞。1798年，在法軍「籠城斷糧」的戰略下，要塞終於被法軍攻陷，然而隔年通過呂內維爾條約，法軍被迫撤出萊茵河右岸。法軍離去前，為了防止敵營再度取得要塞，而危及萊茵河左岸的法國領土，遂以超過千磅的火藥將要塞完全摧毀，講得更白話一點，就是「老子得不到的，別人也休想得到......」。
19世紀前期，普魯士軍隊在科布倫茲周圍，構築起當時歐洲第二大的軍事防禦設施，其中也包括了要塞的重建。
正因為這個要塞的險要地勢，她也提供了飽覽萊茵河與莫塞爾河的兩河交匯、科布倫茲城區、與德意志角的絕佳視野，來到柯布倫茲，當然不能錯過登上要塞俯瞰萊茵河，及搭纜車從高空鳥瞰德意志角的機會。
萊茵河中游，從科布倫茲(Koblenz)到賓根(Bingen am Rhein，左岸) / 呂德斯海姆(Rudesheim am Rhein，右岸)之間，沿岸低海拔的山坡地滿佈著翠綠的葡萄園；山頭上的險要之地，則林立著數十座中世紀城堡，是昔日的兵家必爭之地。這些城堡有的頹圯荒蕪，有的重整後供人參觀，有的則整建為星級旅館或青年旅館，各有不同的風情~~
萊茵河中游河谷，自中世紀以來，在多種文化、多元民族的碰撞衝擊之下，形塑了建築、藝術、人文多方面的高度成就，因此在2002年被聯合國教科文組織列入世界遺產。基於環保與景觀維謢的考量，萊茵河中上游沿線除了幾個流經大城市的河段有橋樑連結兩岸，基本上是不設橋樑的。因此若要前往對岸，又不想繞遠路，最方便的交通工具就是渡河的駁船。小到自行車，大到遊覽車，均可搭乘駁船渡河。駁船的班次很密集，在白天，駁船幾乎是不停地穿梭於兩岸的，而渡河的費用也不貴，因此駁船渡河在當地是很經濟實惠的交通工具。渡河的細節，有興趣的話可參考這篇：【攻略 ● 德國自駕遊】如何在德國輕鬆開車：Part 3 行車篇，速限、路權優先次序、交通標誌、渡河、法瑞奧捷高速公路。
我們的萊茵河之旅，就以科布倫茲為起點，沿著萊茵河的左岸開車漫遊。至於為什麼選擇左岸呢？ 行前做功課時，發現左岸的城堡與景點較多，且看起來比較有吸引力，所以就規畫沿著左岸走，從科布倫茲一路玩到賓根後，再過河到對岸的呂德斯海姆一遊。不過俗話說，計畫永遠趕不上變化，到了當地之後，發現萊茵河中游雖然沒有橋樑連結兩岸，但藉由駁船渡河還是挺方便的：渡河的點很多、船班也很密集、費用又很親民，因此沿途就數度渡河往返。開車渡河，也是一種蠻有趣的體驗。
前面3篇分享了租車、停車、導航設定，這篇終於來到真正開車上路的時刻了。
在德國或歐洲開車，理論上不會太困難，因為駕駛人在台灣這種道路規劃混亂、路上機車亂竄、公車橫行的都市叢林當中，早已練就一身「兵來將擋、水來土掩」的本事，駕駛技術高超自不在話下，困難的部分，在行車觀念的差異 (較精確的說法是路權的優先次序) 。在台灣開車，一般說來比較隨興，大致上的法則就是「先到先贏、頭過身就過」，不管是變換車道，或是從巷道匯入主線車道，都是如此；但在歐洲開車就不能如此隨興，從巷道匯入主線車道，若超越停車線，即便你無意立即匯入主線，也會招來一陣陣的喇叭聲，又...若是你開在主線車道，看到巷道內似乎有車輛要匯入主線而習慣性的煞車減速，同樣會招來後方車輛的喇叭聲伺候......XD
在歐洲開車，行車的優先次序分得非常清楚，簡單的原則就是：該停的時候要停、該慢的時候要慢，但該快的時候也不能慢。弄清楚路權優先次序與交通規則，其實比在台灣開車容易多了~~
先說一下上圖導航機左下角的那個數字，160 km/h，在德國無限速高速公路上，當時是開在中間車道的車速，至於內側車道，大概都在180以上 (其實一般狀況下，中間車道的車速大概是 130~140 km/h，回到台灣走高速公路回台北時，內側車道的 90 km/h 忽然令人覺得很不習慣 XD)。
前兩篇分享了在德國租車與停車的細節，接下來...是不是要開始分享開車上路的心得了呢？ 可能還要再等一等，我想先分享一下導航的事情。因為在歐洲開車，人生地不熟的，唯一的依靠，就只有導航機了！ 所以往往上車後的第一件事，就是忙著設定導航機 ><"
你可能會問：是不是應該在租車時，指定有內建導航機的車種？ 或是需不需要租車時加租一台導航機？ 我的答案是：內建導航機的車子，可遇而不可求，租車公司通常也不保證一定有，萬一剛好沒有，那租來的車子就跟一堆廢鐵沒兩樣...寸步難行啊！就算車子有內建導航機，光要搞清楚如何設定及操作，大概也得耗掉不少時間，在旅途中，時間就是金錢，花時間去研究導航機的操作，怎麼算都不值得！ 至於租車時順便加租一台導航機呢？ 其實也是可以，不過如果租車天數較多，倒不如在台灣買一台帶過去。以一天導航機租金大約 10 歐計算，若租半個月，大概可以在台灣買兩台導航機了。像我在台灣使用的TomTom XXL 540 導航機，一台才兩千多，但該有的功能都有，也可以安裝世界各地的圖資(包括歐洲圖資，只是圖資須上TomTom 官網購買，我今年六月買的時候大概是台幣 2000 左右)。
所以嘞~~ 我個人的建議是自己帶導航機，一來用得習慣順手，二來國語發音。在國外剛開始開車上路，一心多用的狀況下，國語發音可以大幅降低走錯路的風險。還有最重要的一點，是可以在行前就先把所有可能前往的航點資料，全部輸入導航機，這樣在旅途當中就輕鬆自在，不需要時時忙著查資料、找航點、設定GPS......。我們這次歐洲行自帶一台TomTom 導航機，租的車剛好也有內建的導航機 (正常狀況下只是開著比對路線，但碰到封路，須改走替代道路時，就會派上用場)，加上在行程後半，我們的平板下載了Maps with me 離線地圖，只要打開平板的GPS定位功能，也可以在離線的狀況下設定路線及導航，所以在三重保障之下，可以完全排除迷航的風險了。
前一篇分享了租車問題，這一篇來分享一下德國的停車問題。
把車停正確，當然也是省錢租車的一環，否則好不容易租車時省了一點錢，結果收到ㄧ張違規停車的罰單，省錢的努力又全破功 ><"
德國的道路管理嚴格，基本上不太會看到車子違規停在路邊的非停車區域，即便像在台灣隨處可見的閃個黃燈臨停幾分鐘，都很少見。德國不管是大城市或小鎮，都會依據當地的停車需求，設置足夠的路邊及路外停車場，市區的路外停車場通常是立體停車場型態的 parking house。
所以在德國停車其實很簡單，也一定會有足夠的停車空間，只要願意花錢，停車不是問題，問題是哪裡可以停？停車規則為何？
去了歐洲一個月，這次不同於以往的旅遊方式，是以開車為主，因此遊記的部分先不急著整理，我想先分享一下在歐洲的租車與開車經驗~~
首先談談如何在歐洲省錢的租車，以及如何把租車的效應發揮到極致。在這裡我不討論特定的租車公司或比價網站，單就一些原則上的省錢方向做探討，當然這些原則還是可以適用於任何租車公司或比價網站上。
要租手排車 or 自排車？
日內瓦湖 (或稱列馬湖，Lac Leman) 位於瑞士的西端，而蒙投(Montreux)則位於日內瓦湖東側，是一個深受柴可夫斯基、華格納、芮爾，盧梭、雨果、大仲馬...等文人雅士喜愛的優美城市，有「瑞士閃耀珍珠」之稱。
我們早上從琉森搭黃金列車，穿越阿爾卑斯山脈與伯恩高地之間的谷地，橫跨整個瑞士的中西部。經過一整天的阿爾卑斯森林湖泊洗禮，一路往西來到日內瓦湖畔的蒙投 (Montreux)，時間約下午四點，同樣是不囉嗦，立即切換到「暴走」模式，旅館放置行李後，直奔西庸城堡 (或稱契隆城Chillon Castle)。
西庸城堡，其實還有幾個響亮的名號：歐洲十大古堡之一、世界上最美麗迷人的監獄、蒙投的名片......，但真正令西庸城堡名揚天下的，卻是緣於拜倫 (Lord Byron) 的來訪。拜倫參觀了古堡的地牢，回去之後，有感於自由的可貴，寫下《西庸的囚徒》這首長詩，從此西庸城堡就因拜倫的詩而成名了~~
前一天抵達琉森 (Luzern) 的時間大約下午四點，因為歐洲夏天天黑得晚，若依照原先的計劃逛逛舊城區，時間上應該還蠻充裕的！ 只因為「全世界最陡峭鐵路」的致命吸引力，臨時安插了一個皮拉圖斯山的行程，因此為了在早上十點左右離開琉森之前，能夠看一看這座城市，就只能犧牲睡眠時間，起個大早，帶著朦朧的睡眼看琉森 XD
琉森地處瑞士中心位置，是一個歷史悠久的古城，她早在西元8世紀，就已躍上歷史舞台！13世紀連結法蘭德斯與義大利的道路開通，琉森成為交通要衝之地，商業與對外貿易開始興盛。14世紀時，以第四州的身份，加入早在1291年就已締結永久同盟的三州，成為「環繞四座森林之國」，所以琉森也可說是瑞士的原始發祥地之一！
我們接下來的「黃金列車之旅」(有興趣請看這篇 【瑞士 ● 中部與伯恩高地】阿爾卑斯湖光山色@夢幻鐵路之黃金列車、夏慕尼登山電車)，將穿越風光明媚的伯恩高地，行經無數的森林與湖泊，這條長達240公里的高山夢幻鐵路，東端就是以琉森為起點。
羅亞爾河全長 1000 公里，是法國最長的河流，沿岸廣袤翁鬱的森林，自古就是王室貴族的最佳狩獵場；寬廣的羅亞爾河，像一條銀絲帶般緩緩流過法國的中部，沖積出的肥沃土壤，孕育出優良的葡萄酒、豐饒的各式蔬果與一望無際的麥田......
羅亞爾河谷地，從中古世紀開始，就是皇室與貴族的居住、休閒處所，因此促成了羅亞爾河沿岸超過百座的城堡！ 拜訪羅亞爾河流域的城堡，可以租輛車，沿著河谷漫遊，因為眾多的城堡，彼此距離不遠，開車的話可以多跑幾座城堡，同時還可以沿途欣賞羅亞爾河的美麗風光。我們此行沒有租車，因此僅規劃了搭火車可以直接抵達的城堡 – 雪儂梭堡與翁布瓦茲堡~~
1533年，年僅14歲的亨利二世與同齡的義大利貴族凱瑟琳‧梅迪奇 Catherine de Médicis 完婚，他的父親，也是當時的國王弗朗索瓦一世把雪儂梭堡當做新婚賀禮送給他們，從此...王子與公主過著幸福快樂的日子......嗎？ 並沒有!! 戀母情結的亨利二世，他的最愛竟是比他大20歲、少年時期的家庭教師黛安娜 Diane de Poitiers，她...才是雪儂梭堡真正的女主人......XD
由於歐盟與北大西洋公約組織的總部均設於布魯塞爾，加上其他眾多國際組織與跨國企業的總部，使布魯塞爾成為名符其實的「歐洲首都」。無數的國際會議、常駐的外國使節與跨國企業員工、短期的商務人士與觀光客，再再都使這個城市更加國際化，也帶來了可觀的觀光收益！
布魯塞爾不僅在政治、經濟上國際化，在宗教層面亦是如此，布魯塞爾的穆斯林人口超過全市人口的四分之一，被稱為「歐洲伊斯蘭之都」！ 國際化的另一個面向就是治安的隱憂，布魯塞爾與歐洲北部鄰近的荷蘭或德國比起來，扒手相對猖獗，搶奪案件也層出不窮。我們在布魯塞爾下榻的旅館就位於市中心，距離大廣場不遠，但走出旅館，不時可以看到街友或醉漢的蹤跡，check in 時飯店人員還特別提醒我們要隨時留意身上的財物，因為即便是飯店的大廳，也經常有閒雜人等混入扒竊。所以拉~~ 到了布魯塞爾，我們在南法馬賽或是義大利時的戒心又回來了 XD
布魯塞爾主要的景點集中在大廣場的周圍，步行是最好的方式 (因為不想步行也不行，市中心街上到處擠滿了觀光客，所以附近都被規劃成行人徒步區)。
羅馬行程的最後一天，我們前往羅馬城內的另一個國家，「城中之國」 ─ 梵諦岡，這是世界上面積最小的國家，但卻擁有全世界最大的教堂、及全世界排名第二的人口...... 我的意思是...... 全世界 12 億天主教徒的信仰中心啦！ 神奇的是，要進入這個國家，既沒有海關，也不需簽證，就直接走過去就是了！
來到這個國家絕不能錯過的，當然還有收藏著無數古希臘羅馬與文藝復興時期的藝術瑰寶、造訪人數排名世界前五大的的梵諦岡博物館~~ 蝦米！！ 又是我最怕的博物館遊記！ 無怪乎這篇遊記拖拖拉拉、推三阻四，醞釀良久才終於姍姍而來 XDD
從羅馬市中心前往梵諦岡，最方便的交通工具，是繞行羅馬各知名景點的開棚觀光巴士，可以搭到聖伯多祿廣場附近下車；也可以搭地鐵到 Ottaviano，然後跟著人群走，大概走十分鐘就會看到梵諦岡的城牆，此時就可以開始準備...... 排隊啦！！ 因為不管是要參觀梵諦岡博物館，或是要進入聖伯多祿教堂，都會看到一條綿延超過百公尺的人龍！ 若不想浪費時間排隊，不妨事先《上網預約梵諦岡博物館門票》，雖然要付出 4 歐的預約費，但比起在現場排隊兩三個小時，還是值得滴~ 60 天前就可預約。
