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逛完柏林博物館島,順便前往德國最大的庭院建築群「哈克雪庭院」逛逛是個好主意,因為距離實在非常近,步行10分鐘就到了。

這篇走訪柏林東邊的哈克雪庭院、紅色市政廳、尼古拉教堂,然後藉助地鐵,再前往柏林南邊昔日東西德 (美蘇) 冷戰對峙的最前線:柏林圍牆與檢查哨。

柏林的市區範圍實在非常大,在前往柏林之前,務必要先對柏林的大眾運輸系統做點功課,才不會屆時走到「鐵腿」!柏林大眾運輸系統的建置非常完善,搭配S-Bahn 與U-Bahn,幾乎就可走遍整個大柏林地區。關於柏林的交通,待後續整理柏林攻略篇時,再詳細聊聊~~

 

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這是柏林博物館島的第二篇文。博物館島北端小小的一片區域,匯聚了5座世界級的博物館,對喜歡逛博物館的人而言,真是一大福音...太方便了!

我2017年拜訪柏林時,在遊客中心有看到「博物館通行證(Museum Pass,三日證)」「博物館島一日通行證(Museumsinsel One Day Pass)」兩種選擇。「博物館通行證」只能參觀博物館,但涵蓋了柏林地區將近50座博物館,以這張證僅收29歐的價格而言,實在很親民;「博物館島一日通行證」,顧名思義,就是針對博物館島上這五家博物館的一日通行證,我記得當時的價格約十來歐,也相當划算。然而目前官網上,我只看到「柏林旅遊卡Berlin Pass」一種選擇,這張卡除了可以參觀博物館之外,也涵蓋了觀光巴士、觀光船、腳踏車、市區導覽等體驗或遊程,當然價格也提高了不少,有需要的朋友,不妨連結 柏林旅遊卡官網,並根據自己的需求與興趣,評估合用與否。

上篇走訪了博物館島上的柏林大教堂與數座博物館,這篇將繼續走完剩餘的兩座博物館,包括名氣最響、觀光人氣最旺的佩加蒙博物館。

附上柏林旅遊卡的電子書供參考,裡面羅列了這張卡所涵蓋的博物館與導覽服務、體驗遊程等內容,可以幫助大家決定是否要購買這張卡,畢竟目前價格上漲到99歐,並不便宜!〈建議用電腦瀏覽,會比較清楚〉

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柏林博物館島

博物館島 (Museumsinsel) 位於施普雷河中,因河道分流而被夾在兩條分流河道之間的一座「小島」上,從菩提樹下大道通過一座橋樑就登上小島上了。

博物館島的規劃始於普魯士王國時期的腓特烈二世,到了1830年,由腓特烈三世興建了島上第一座博物館 – 舊博物館。隨後新博物館、舊國家畫廊、柏德博物館、佩加蒙博物館陸續落成,使得博物館島北邊這一小塊區域上,密集地羅列了德國最重要的幾座博物館。來到這小島走一遭,就可以快速穿梭遠古至今的歷史長河、遍遊柏林最重要的博物館群,實在太方便了!

柏林的博物館島建築群因為「建築與文化」結合的因素,在1999年被聯合國教科文組織列入世界文化遺產。

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初到柏林的第一天,就被上了一課「震撼教育」,這「震撼」,不僅來自整個柏林市中心,為了加速修復兩德分裂的東德時期所遺留下來的古蹟殘破問題,因此放眼望去,鷹架、工程吊臂、施工圍籬處處可見;另外還有一個更大的「震撼」,來自施工圍籬形成視線死角,所帶來的治安隱患...這讓我遭遇到出國旅遊首次、也是到目前為止唯一一次的扒竊事件,我稱之為「柏林工程圍籬事件」......

柏林,一座人口超過300萬的歐洲大城市,在1990年共產政權垮台、兩德統一之後恢復成為德國首都。柏林對於扮演首都這角色從來不陌生:從17世紀的普魯士帝國開始,到德意志帝國、威瑪共和國、納粹德國,她一直都扮演著首都的角色。

柏林地區早在8萬年前的舊石器時代就已經有人類活動,但第一次有文字記載是在13世紀;14世紀柏林加入漢薩同盟,此時的柏林只是神聖羅馬帝國的一個邊陲城市;15世紀柏林成為布蘭登堡選帝侯的首府;17世紀的選帝侯腓特烈一世加冕為普魯士國王,把柏林定為首都,開啟了柏林在文化與藝術上的空前繁榮;19世紀,經過大規模擴建與綠化的柏林,獲得「施普雷河畔的雅典」的稱號,與倫敦、巴黎、紐約共同躋身世界性的政經文化中心;20世紀二戰過後,柏林迎來歷史上最悲慘命運...蘇聯紅軍攻進柏林,促使納粹德國投降,也造成柏林被一分為二:美英法控制西柏林,蘇聯控制東柏林,柏林自此成為美蘇冷戰的最前線。

東柏林雖已在1990年回歸德意志的懷抱,回歸德國的柏林也再度擁抱首都的光環,但在經歷40年的共產黨統治之後,早已千瘡百孔、殘破不堪。回歸德國後,德國政府於2000年將首都由波恩遷回柏林,旋即傾全力展開重建柏林的工程。然而古蹟的重建曠日費時,在我造訪柏林的2017年,柏林市中心依舊像個大工地,到處都是鷹架與工程圍籬。也因為這些工程圍籬所形成的視線死角,造成一些治安上的隱憂。我在文章末尾再對這個「柏林工程圍籬事件」做敘述,也提醒大家在柏林旅遊時要多注意!

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1 簡介

瑞士東北部與德國接壤,是瑞士的德語區。瑞士與德國的邊界,原則上是以萊茵河 (包括萊茵河上游狹長的波登湖) 為分界 – 瑞士在左岸,德國在右岸。但這只能說是「原則」,實際上,有時候瑞士在右岸佔了一塊領土,有時候德國在左岸佔了一塊領土,有時德國在瑞士右岸的領土中間,又挖回了一小塊領土,只能說,這也算是另類的歷史共業吧?! 中世紀以來諸侯領主爭戰不斷,始終有著千絲萬縷、剪不斷理還亂的愛恨情仇...領土的爭奪,寸土不讓!像夏夫豪森州 (Schaffhausen) 就是瑞士跨越萊茵河「深入敵營」所取得的一片領土,最特別的是在夏夫豪森州裡面的布辛根市(Busingen am Hochrhein),是德國人又從一大塊的夏夫豪森州裡頭拿回的一小塊領土,而且是...四面八方被瑞士包圍的一塊「孤島」。

當我們開車來到波登湖周邊這個區域時,邊境的概念是模糊的。從我們來到夏夫豪森開始,我們就不斷地在德國與瑞士之間穿梭遊走。也因為德瑞邊界通行無阻、交通便捷,而德國相對而言物價較低廉,因此很多住在邊界附近的瑞士人,每到週末假日,就會開著車跨過邊界,到德國境內的超市去採購食物日用品,即使油錢多一點,還是可以節省不少開支唷。甚至在康士坦茨市區內,路的這頭是瑞士,路的那頭可能就到德國了 XD

 

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繼走訪波登湖周邊的夏夫豪森、施泰因、康士坦茨之後,這篇將來到瑞士東北部的小鎮聖加侖 (St. Gallen),接著在前往奧地利因斯布魯克的途中,小小繞道,去列支敦士登的首都瓦都茲看看。雖然前往瓦都茲需要繞一點路、大概多花半個小時的車程,但若因此可以多走訪一個國家,也是非常值得的了!

瑞士多山,除了阿爾卑斯山脈盤據整個南邊大半國土之外,東北部則多屬丘陵地。我們此行從德國南部黑森林出發,削過瑞士東北部前往奧地利。因為行經瑞士境內的距離不算太遠、停留的時間也不長,所以也不想多花錢買那張效期一年起跳的「瑞士高速公路通行證」。在瑞士境內開車,都是把導航設定在「避走高速公路」模式的。

我們從聖加侖前往瓦都茲的途中,因為設定了「避走高速公路」,導航帶領我們抄近路,穿越了瑞士東北部的丘陵,也因此,很幸運地得以飽覽那種「明信片裡的瑞士風光」:層層疊疊的遠山、墨綠色的森林點綴山頭、漫山遍野的青綠草坡綿延至河谷、平原......。這風景,真的非常「瑞士」!讓我開車都沒辦法專心,眼睛餘光不斷地飄向路旁美景,深怕錯過了些什麼。所以您下次若有機會在瑞士租車旅遊,不趕時間的話,務必要設定「避走高速公路」,這樣才有機會盡情享用這瑞士山區的好山好水好風景啊 XD

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波登湖Bodensee 位於萊茵河上游,是德國、瑞士、奧地利三國的天然邊界,湖泊由三國共同管理。波登湖呈東西狹長形,海拔高度約400公尺,湖泊最深達250公尺。波登湖的周邊,風光明媚,既宜居、也宜遊......

看到這篇文的標題,有沒有覺得怪怪的:瑞士文就分類在瑞士,德國文就分類在德國,幹嘛把德國文放到瑞士去呢?雖然以地理位置而言,這篇文的內容在德國,但是以區域特性、人文風格而言,其實是與【瑞士 ● 東北部與波登湖周邊】這個目錄比較速配的,所以我就把它歸類在這裡了。

當我們開車來到波登湖周邊這個區域,邊境的概念是模糊的。從我們來到德瑞邊界的夏夫豪森開始,我們就不斷地在德國與瑞士之間穿梭遊走。雖說德國與瑞士的國界,原則上是以萊茵河做為分界 – 瑞士在左岸,德國在右岸。但這只能說是「原則」,實際上,有時候瑞士在右岸佔了一塊領土,有時候德國在左岸佔了一塊領土,有時德國在瑞士右岸的領土中間,又挖回了一小塊領土,只能說,這也算是另類的歷史共業吧?! 中世紀以來諸侯領主爭戰不斷,始終有著千絲萬縷、剪不斷理還亂的愛恨情仇啊!領土的爭奪,寸土不讓!

我們在這個區域開車,有時候在瑞士,有時候忽然變成德國,再加上我們訂的Airbnb 民宿在德國,但大部分的旅遊行程在瑞士境內,所以就這樣在兩國之間來回穿梭,經常分不清楚到底身在哪國了~~

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依據古堡大道協會官網,海爾布隆也被列為古堡大道的其中一站。然而依我觀察,海爾布隆的城市起源雖早,名列「古城」應無疑問,但她與古堡大道上其他的古堡城市,卻是風格迥異!主要因為海爾布隆在二戰期間曾遭大規模轟炸,戰後重建之後,城內已找不到昔日古城的蹤跡,目前看起來倒比較像是一座中等規模的現代城市。因此這篇文我把它歸類於「巴登-符騰堡邦」目錄,而不是「古堡大道」目錄 XD

海爾布隆原名為Heilbrunna,最早出現於歷史文獻是西元8世紀,Heilbrunna 是「泉」的意思。海爾布隆真正發展為重要的內陸港口與貿易城市,大約在12、13世紀,14世紀時晉升為帝國自由城市。到了近代,海爾布隆則逐漸轉型為工業城市,擁有符騰堡地區最多的工廠,因此獲得「施瓦本的利物浦」稱號!

這篇文除了走訪海爾布隆之外,也順道去看看同樣位於巴登-符騰堡邦、黑森林北端山麓邊緣的一座世界遺產修道院~~

 

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「古堡大道」橫越整個德國南部,最西端起自曼海姆 (Mannheim),中間在羅騰堡 (Rothenburg ob der Tauber) 與「羅曼蒂克大道」交會,最東端是拜羅伊特 (Bayreuth),甚至廣義的古堡大道還可再繼續向東延伸到捷克境內的布拉格! 其中,若以羅騰堡為分界,把古堡大道分為東、西兩段,西段最富盛名的城市或城堡,當屬海德堡;而東段,應該就是紐倫堡吧!

這篇攻略,是針對古堡大道的西段,至於東段...期待將來再次拜訪德國,能夠有機會把它完成 XD

 

1 古堡大道簡介

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《本文部分圖片取自 stockholmpass 官網》

斯德哥爾摩的市區範圍不小,但若僅以熱門景點的分佈而言,就不算太大。這篇攻略一開始,先說明一下斯德哥爾摩的大致地理概況......

瑞典海岸多屬峽灣地形,斯德哥爾摩與鄰近沿海區域,因冰河時期冰層流動對地表所形成的切割作用,地形破碎、海岸線島嶼密布,所以斯德哥爾摩的熱門景點,分佈在包含本島在內的鄰近幾個島嶼上。

來到斯德哥爾摩,遊客較常造訪的區域,包括斯德哥爾摩本島的中央車站以東區域、舊市街小島、船島、動物園島西側。要在這幾個區域之間「走跳」,其實很簡單 (沒錯!真的是走跳...在幾個島嶼間跳來跳去啊 XD),只要善用地鐵、7號路面輕軌電車、82號交通渡輪就夠了。主要的地鐵站、輕軌電車站、渡輪碼頭的位置,我在Google map 景點地圖中都有標示,善用這3種交通工具,再加上短距離的步行串連,就可以在斯德哥爾摩暢行無阻了!

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古堡大道橫跨德國南部,西邊起點在曼海姆。曼海姆到海德堡之間,基本上都還是平地路段,過了海德堡才真正進入山區。

我們離開海德堡之後,繼續古堡大道的旅程。古堡大道的西段,山區道路是沿著涅卡河谷所闢建,不過別以為德國的山區像台灣一樣:崇山峻嶺、道路狹小起伏蜿蜒,這裡的「山區」,只是「丘陵與森林比較多的區域」,畢竟歐洲大陸屬古老陸塊,經過億萬年漫長歲月的風雨侵蝕,地表早就被削磨得圓滑了。沿涅卡河谷開闢的「山路」,事實上也是那種筆直平坦、速限100公里的快速道路哩!《同場加映 1》

古堡大道沿線城鎮、古堡眾多...城鎮多臨河邊;古堡則位於山坡上。古堡大道的城堡多半保留其原貌,有的殘破頹圮、有的低度修復《同場加映 2》,大部分的旅遊書都不會詳細介紹,如果需要更多資訊,不妨參考古堡大道協會官網。古堡大道西段,最密集的古堡群座落於內卡爾斯泰納赫Neckarsteinach 到埃貝爾巴赫Eberbach 之間,但我們此行開車沿著羅曼蒂克大道、萊茵河中游、古堡大道這樣一路走下來,也算是見識了不少城堡,此時倒是比較想走訪一些特色小鎮。所以略過古堡群,直接來到埃貝爾巴赫的老城區。這次,我們不看古堡,看古鎮......

 

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終於來到斯德哥爾摩的「最終回」了,不過這是指市區觀光的部分,之後還有兩趟郊區小旅行,以及從斯德哥爾摩出發到芬蘭赫爾辛基,然後再回到斯德哥爾摩的《Viking Line 郵輪一天兩夜之旅》。

這篇文,延續上一篇的博物館介紹,繼續帶大家看看博物館。之前提到,斯德哥爾摩的博物館大多集中在動物園島與船島。上一篇走訪了動物園島的瓦薩戰艦博物館、Spirit 博物館與尤金王子美術館,另一座動物園島上的《斯坎森戶外博物館》看起來也蠻有趣,但似乎與我幾天前才去過的奧斯陸《挪威民俗博物館》大同小異,基於時間的限制,就割捨了。至於船島上,主要是《現代美術館》與《東方博物館》,現代美術館收藏的當代藝術,對我而言,吸引力不大,因此選擇去逛逛東方博物館,現代美術館則僅止於路過進去喝杯咖啡而已...一種「到此一遊」的概念 XD

另外Skyview,則是列在交通卡所附贈的博物館清單當中,旅遊書沒介紹,但因為剛好位於我落腳公寓的Enskede 地區 (在南島Sodermalm 南邊的大島上)、Blasut 地鐵站附近,想說走路過去看看也蠻方便,沒想到竟出乎意外地有趣!

 

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這是斯德哥爾摩的第4篇文,這篇就去看看斯德哥爾摩的博物館吧!

斯德哥爾摩的博物館,大多坐落於本島Ostermalm 區、動物園島與船島上。前往動物園島,可以從本島搭7號輕軌電車;若要前往船島,除了步行跨越連通本島與船島的人行陸橋之外,最方便的交通工具,就是巡迴運行於舊市街小島、船島、與動物園島之間的82號交通船,每隔15-20分鐘就有一班船,且航程全程僅需10分鐘,非常便捷。

斯德哥爾摩的博物館不少,利用斯德哥爾摩城市卡,除了可以參觀市內大部分的博物館之外,也可搭乘地鐵、路面電車、公車、渡輪、郊區電車,有一至三日卡可供選購。但對我而言,由於三天當中想走訪的景點實在不少,不可能花太多時間參觀博物館,這張卡一口氣塞給我數十座博物館吃到飽,意義不大,時間也不夠用。在遊客中心買卡時,剛好看到另一款交通卡,三天內無限搭乘市內與郊區所有的公共交通工具,附帶5座博物館(其中包括我規劃必訪的《瓦薩戰艦博物館》),這樣博物館數量不至太多,正好符合我的需求,於是立馬購買這張卡。

 

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斯德哥爾摩中央車站以東的區域,是斯德哥爾摩最熱鬧的購物商圈。Drottninggatan 大街不只是繁華的購物街,也是一整條的行人徒步區,Drottningatan 一路向南延伸到海邊,甚至過橋跨海後,在舊市街小島化身更名為「西長街」繼續往南延伸,一路貫穿整座舊市街小島;與Drottninggatan 平行的Sergelgatan,亦是行人徒步區,Sergelgatan 串連起乾草廣場與賽格爾廣場這兩大市中心廣場,同時Sergelgatan 周邊區域也是斯德哥爾摩最早的都市重劃區!

從Drottninggatan 大街一路延伸至西長街的行人徒步區,剛好串起斯德哥爾摩市中心的精華區域,若再加上臨近的幾個的景點,這樣一路逛下來,也就差不多逛完斯德哥爾摩市區了。

上一篇走訪了位於舊市街小島北端的皇宮,走出皇宮過個橋,就來到斯德哥爾摩本島南端的國王花園了。事實上國王花園在19世紀以前,都還是瑞典王室專屬的宮廷花園,但比較特別的是,位於舊市街小島北端的皇宮,與隔著斯德哥爾摩峽灣水道、位於本島南端的宮廷花園,需要藉由橋樑,才能把皇宮與花園連結起來 XD

 

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上篇走訪了瑞典國王、天子腳下的繁華街區,這篇則來到昔日瑞典的政治經濟中心,也是位於舊市街小島北端的瑞典皇宮與國會......

舊市街小島的北端,就等同於一般中世紀城邦或王國的「上城區」,是政權的核心區域。只是這個上城區...看不到堅實的城牆、堡壘、或高地,皇宮就直接座落在地勢平坦的小島之上。

瑞典目前的「古斯塔夫」政權,沿襲自中世紀戰功彪炳、赫赫有名的古斯塔夫瓦薩王Gustavus Vasa,也就是古斯塔夫一世Gustav I (1523-1560)。古斯塔夫一世之後,繼任者持續奮戰、不懈努力,使瑞典在17世紀國力達到巔峰,成為掌控整個波羅的海區域的強大帝國!但到了18世紀,歷經「北方戰爭」而告別波羅的海的霸權年代,接下來的憲法修正,強化了國會權力、削弱了王權。19世紀,隨著自由主義強烈的改革聲浪,內閣制度、地方自治制度、國會參眾兩院制度等,一一落實。如今的瑞典,名義上的國家元首,雖依然是卡爾十六世古斯塔夫國王 (1973年即位至今),但就如同多數君主立憲的國家一樣,這只是一位有名無實的虛位元首啦!

前面談的都是瑞典政權的演變,接著就來瞧一瞧瑞典政權的核心建築 – 皇宮。

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北歐之旅的第二個國家,來到瑞典。從挪威西岸的卑爾根,一路搭車往東,經過奧斯陸轉另一邊列車,繼續往東開往斯德哥爾摩。這趟火車之旅,從挪威西岸的卑爾根,到瑞典東岸的斯德哥爾摩,橫跨整個斯堪地那維亞半島,距離約1000公里,搭車、轉車加起來共花了15個小時...整整一個旅遊日的時間,北歐號稱「高速鐵路」的列車,實在不怎麼高速啊 XD

斯德哥爾摩也算是一個博物館之都,根據旅遊書,似乎也有一張很厲害的城市卡,可以走遍博物館與搭遍交通工具。不過在我做功課時發現,斯德哥爾摩值得一遊的地方實在不少,城市卡一口氣給了80座博物館,就算是72小時的卡,三天的時間也逛不了10座呀 >"<。後來在遊客中心發現有另一款72小時的交通卡附帶5座博物館,正好符合我的需求,就買了。最棒的是,它除了可以搭乘市區地鐵、輕軌、交通船,也涵蓋了方圓80公里的郊區電車 (如果有安排一些郊區小旅行的話,搭個一兩次就回本了)。我在另一篇斯德哥爾摩的攻略文,再詳細說明這張卡囉。

因為這篇是斯德哥爾摩的第一篇,所以我先簡述一下斯德哥爾摩大致的方向~~

斯德哥爾摩的城市旅遊,可先以舊市街 (Gamla Stan) 為中心...整個舊市街位於一個小島上,一條可以追溯到十三世紀的老街 – 西長街,幾乎貫穿整個小島,舊市街這座小島,到處都是景點,雙腳,是遊遍舊市街最方便的交通工具。舊市街北邊,位於中央車站附近的乾草廣場與賽格爾廣場之間,是著名的購物街區。舊市街的東邊,名為船島的小島上,有兩座知名的博物館。船島東邊的大島 – 動物園島,則保留了大片的山林、綠地,同時也有幾座值得參觀的博物館。

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海德堡(Heidelberg)是位於萊茵河(Rhein)的支流涅卡河(Neckar)畔的一個古城,最初是凱爾特人的一個聚落,12世紀封建領主開始在此建城。1386年海德堡大學設立之後,城鎮迅速擴展,在當時已成為歐洲的學術與文化重鎮。時至今日,擁有超過600年歷史的海德堡大學,不僅是德國歷史最悠久的大學,也是歐洲最古老的大學。據統計,海德堡的人口當中,有五分之一是學生,所以海德堡不僅是一座古城,同時也是一座年輕的城市!

海德堡是我們古堡大道行程的第三站,這也是我第三次拜訪海德堡了...第一次是公司出差,順道拜訪;第二次是家庭旅遊,專程前來;此行是第三次,我們安排了萊茵河中游、古堡大道、羅曼蒂克大道的行程,租台車一路開下來,結果居然又再次「路過」海德堡了。除非是旅遊從業人員,否則一生能夠拜訪同一座歐洲小鎮三次的機會,恐怕不太多啊!

上一篇海德堡遊記,應驗了老橋橋頭的「銅猴傳說」,也同場加映了一段古城詩人的浪漫愛情故事。這篇則分別走上涅卡河兩岸的山坡,走進那頹圮斑駁的海德堡古堡、與古今無數哲人流連徘徊靜思沉澱的哲學道......

 

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古堡大道第三站,我們來到了海德堡。這是我第三次拜訪海德堡了...第一次是出差之餘,順道拜訪;第二次是家庭旅遊,刻意安排。本以為此生應該不會再訪海德堡了,沒想到這次因為租車旅遊,安排了古堡大道的行程,因為順路,居然第三度造訪了海德堡!這是否應驗了海德堡老橋上的「銅猴傳說」呢? — 據說只要摸一摸老橋橋頭的銅猴手指,就會再次回到海德堡 — 我上次摸了銅猴的手指,所以...我們回來了啊啊啊 XDDD

海德堡是一個非常迷人的城市,依山傍水,翠綠的山坡環抱著海德堡老城區,青綠平緩的內卡河從鎮旁流過。古堡大道從海德堡開始進入山區,因此海德堡既有平原的風貌、又有山城的秀麗;既有建於12世紀的古城區、又有現代化的新穎街區;既是德國最古老的大學城、又擁有最高比例的年輕人口;既有滄桑衰頹的城堡、又有穿越古今的哲學道......

歌德,德國18世紀的詩人、小說家、政治家、戲劇家、思想家,同時也是科學家,他因為一次偶然造訪海德堡的機會,認識了比他小35歲的瑪麗安娜,並發展出一段戀情,這驅使他一再地回訪海德堡,也因此留下了《我把心遺忘在海德堡》這傳說中的浪漫詩篇。

 

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古堡大道的第二站,我們來到施韋青根城堡。地處古堡大道起點附近的曼海姆城堡與施韋青根城堡,都是古堡大道上少數修繕維護良好的城堡,因為這兩座城堡座落於平地城鎮當中,維修與使用的頻度都高些,不像很多座落於內卡河畔、半山腰上的城堡,呈現出頹圮衰敗的樣貌。

施韋青根是一個中等規模的城鎮,城鎮規模比曼海姆小些,大概跟我們古堡大道第三站的海德堡差不多。整個古堡大道的西段,大致上是沿著內卡河 (Neckar) 流域而行,最西端的曼海姆,是內卡河與萊茵河的交會點;施韋青根在曼海姆的南邊,距離曼海姆不遠,施韋青根大概是古堡大道西段唯一未瀕臨內卡河的城堡;至於海德堡,則是位於山區與平地的交界,古堡大道從海德堡開始進入山區。若想知道更多關於古堡大道的資訊,可參考:古堡大道協會官網

施韋青根城堡最大的特色,是它那座遼闊的巴洛克花園,花園面積廣達72公頃,特別是花園的設計,融合了英式花園與法式庭園的特色!在這座花園當中,和諧、巧妙地融合了法式巴洛克庭園的幾何造景設計,與英式花園的地景藝術規劃!這座花園,從18世紀興建之後就很少再變動,也幸運躲過兩次世界大戰的摧殘,可以說是完整保存了花園闢建當時的原貌!


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完成萊茵河中游的行程之後,我們旋即踏上古堡之路......

「古堡大道」與「羅曼蒂克大道」一樣,並非一條真正的「大道」,而是由古堡大道協會,整理串連了70多座古堡,所形成的一條旅遊路線,全長770公里。若想查詢古堡大道上每一座城堡或城市的詳細資訊,可以前往古堡大道協會官網

古堡大道的中世紀城堡,與萊茵河中游沿線的古堡有些許差異。古堡大道的多數城堡,是屬於「未修復」或「低度修復」的城堡,但依然有少數幾座城堡,被修復改造成為餐廳或旅館。若時間許可,在古堡改造的餐廳內用個餐、或是在城堡裡住上一晚,都是不錯的體驗~~

古堡大道橫跨穿越整個德國南部,最西端起自曼海姆 (Mannheim),中間在羅騰堡 (Rothenburg ob der Tauber) 與羅曼蒂克大道交會,最東端是拜羅伊特 (Bayreuth),甚至還可繼續向東延伸到捷克境內的布拉格。其中,若以羅騰堡為分界,把古堡大道分為東、西兩段,西段最富盛名的城市或城堡,當屬海德堡;而東段,應該就是紐倫堡吧!我們此行,因為行程的安排,只遊覽古堡大道的西段,至於東段...就看未來是否有機會把它走完囉。

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還沒前往挪威之前,一直以為挪威的參觀重點,不外乎自然美景與峽灣,直到訂好機票,開始做行程細節的功課時才發現,挪威不只是峽灣美景,奧斯陸的博物館也很值得參觀啊!

前面花了兩篇的篇幅,走訪奧斯陸的博物館島 - 比格迪區,完整收納了比格迪區的五座博物館,這篇再回到奧斯陸市區,除了市政廳渡輪碼頭附近的城堡之外,還有郊區的數個知名景點,當然也包括博物館囉...既然買了奧斯陸城市卡,豈能不充分利用這張卡所涵蓋的博物館呢 。

之前介紹奧斯陸市中心區,從火車站到皇宮的這一條廊帶。這篇則著重於奧斯陸的近郊區域。藉由奧斯陸便捷的地鐵與路面電車路網,這些景點其實也都還蠻容易到達的~~

 

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奧斯陸的比格迪區,就像是奧斯陸的博物館島一般,短短的距離,匯聚了五座博物館,讓遊客可以很方便地探索挪威的海洋與傳統文化!

上一篇本想一次塞進比格迪區的這五座博物館,但算一算,照片 (包括拼貼圖) 將會超過一百張,為了避免讀者消化不量,還是把它拆成兩篇好了。所以這篇的主旨,依舊是博物館島~~

前篇走訪了比格迪區的兩座博物館:挪威民俗博物館與維京船博物館,另外三座博物館:探險船博物館、挪威海洋博物館、與康提基博物館則群聚於Dronningen 渡輪碼頭附近。

詳細的奧斯陸交通攻略、奧斯陸城市卡簡介、與奧斯陸博物館總評比,可以參考這篇:【攻略 ● 挪威奧斯陸】奧斯陸城市卡Oslo Pass 簡介、奧斯陸博物館、奧斯陸交通工具、Google Map 景點地圖分享、主要景點與博物館位置查詢

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奧斯陸的第二篇,來到一向令我望之生畏、躊躇再三的博物館文了 @@

奧斯陸的博物館集中於奧斯陸近郊、位於奧斯陸峽灣中一個名為比格迪區 (Bygdoy) 的半島上,這個半島,也可算是奧斯陸的博物館島了~~

前往比格迪區有兩種方式,一是搭巴士,二是搭船。但我會比較建議搭船前往,因為可以藉由搭船之便,順道瀏覽一下奧斯陸峽灣的風光。況且搭船的船票,也是涵蓋在奧斯陸城市卡當中的喔!

詳細的奧斯陸交通攻略、奧斯陸城市卡簡介、與奧斯陸博物館總評比,可以參考這篇:【攻略 ● 挪威奧斯陸】奧斯陸城市卡Oslo Pass 簡介、奧斯陸博物館、奧斯陸交通工具、Google Map 景點地圖分享、主要景點與博物館位置查詢

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說到挪威,你會想到什麼?峽灣...森林...極光...還是維京海盜?對我而言,最嚮往的是挪威的天然美景,所以來到挪威,不能錯過的,就是在挪威多安排幾趟森林健行~~

我的這趟「北歐+德國之旅」,因為剛好買到英航的超值促銷機票,搭配機票的行程,去回都是由丹麥哥本哈根進出,所以我的行程安排,就以哥本哈根為中心點,先往北繞一個迴圈遊北歐,再往南繞另一個迴圈遊德國的北半部,最後回到哥本哈根搭機返台。

奧斯陸是一個位處距離外海100公里、峽灣深處的城市,如果你搭船前往奧斯陸,航行在寬闊又平靜無波的峽灣當中,不時從船側掠過的蓊鬱森林,感覺像是進入一個與世無爭的國度,很難想像深藏在這峽灣深處,矗立著一座挪威最繁華的城市。

 

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8月,台北東區的夜空,萬里無雲。站上離地500米的高度,台北市夜晚的繁華街道,幻化成一串串鑲在黑色天鵝絨上的閃爍銀白珠鍊。

我們邊吃邊聊,聊生活、聊社團、聊未來,像有談不完的話題似的。當聊到工作,她的抱怨,猶如黃河潰堤,一發不可收拾⋯⋯

餐廳位於高樓層,需轉乘兩趟電梯,步出高樓層專屬電梯,迎面而來的是一道融合文藝復興風格與未來感照明氛圍的長廊,情侶穿過長廊,就像新人步入禮堂般,總能營造出浪漫氣息,讓情人的戀情立即升溫。長廊入口處的吧台後方,大氣地擺上一整艘的威尼斯貢多拉,乘載著各式各樣的酒類與器皿,不為航行,只為營造出奢華的義式風情。

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萊茵河中游河谷,主要是位於德國西部的萊茵蘭-普法爾茨邦(Rheinland-Pfalz),自中世紀以來,這個區域在多種文化、多元民族的碰撞衝擊之下,形塑了建築、藝術、人文多方面的高度成就,因此在2002年被聯合國教科文組織,將整個萊茵河中上游河谷的遼闊範圍,一併列入世界遺產。而其中最精華的區域,也是遊客最常造訪的地帶,是介於科布倫茲與呂德斯海姆之間的萊茵河沿岸。

萊茵河中游,從科布倫茲(Koblenz)到賓根(Bingen am Rhein,左岸) / 呂德斯海姆(Rudesheim am Rhein,右岸)之間,沿岸低海拔的山坡地滿佈著翠綠的葡萄園;山頭上的險要之地,則林立著數十座中世紀城堡,是昔日的兵家必爭之地。這些城堡有的頹圯荒蕪,有的重整後供人參觀,有的則整建為星級旅館或青年旅館,各有不同的風情~~

 

A Google Map 景點地圖分享

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到夏慕尼旅遊,當然不會只是要逛逛這個度假山城。夏慕尼身為夏季登山、冬季滑雪的度假勝地,來到這裡,怎能不走進山林,欣賞阿爾卑斯群峰山頭上終年不化的愷愷白雪、眺望歐洲之巔白朗峰、觀賞雄偉壯闊的萬年冰川、或是安排一趟山中健走......

凡此種種,只要你的時間夠多、體力夠好,你要從夏慕尼徒步走進山林也沒問題;但對一般遊客而言,最省時省力的旅遊方式,就是借助纜車的幫忙了~~

夏慕尼的纜車系統,路線眾多、規畫完善,不妨購買一張白朗峰通行證(Mont-Blanc Multipass),就可無限暢遊包括南針鋒纜車(Aiguille du Midi)、蒙特維冰河列車(Montenvers Mer de Glace train)、白朗峰小火車(Tramway du Mont-Blanc)...等,共有八條路線可隨意搭乘。Mont-Blanc Multipass 有1~10日的天數可以選擇(以前天數可達15天,但2018年查詢時似乎只剩下10天,不過話說回來,一般觀光客也不太可能在此停留超過10天的啦^^),當然天數越多價格越高,但並非等比例地增加,所以天數越多平均每天的單價越低。我查了一下目前的價格,1 day multipass 65歐,2 day 77.5歐,3 day 88歐......,可根據自己在此停留的天數去規劃購買,不過一天儘量不要規劃超過兩條路線就是了,這樣行程才不會太趕。

 

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城堡區概述

西元九世紀開始,位於伏爾塔瓦河左岸城堡山上的布拉格城堡,就一直是布拉格王室的所在地,也是波西米亞的政經中心,時至今日,這裡仍是捷克的總統府

布拉格城堡佔地廣闊,總面積達45公頃,涵蓋了2座宮殿、3座教堂、1間修道院、數個博物館、數座高塔與1座花園。若要仔細參觀,沒有預留個半天到一天的時間,恐怕很難遍覽~~

在17世紀哈布斯堡王朝統治期間,布拉格城堡與舊城區的克萊門特學院,是布拉格的兩大指標機構。17、18世紀當時,克萊門特學院是歐洲重要的學府,在此就學的學生或授課的教授,以來自歐洲各地的外國人居多,是區隔於捷克本土文化之外的群體,與當時在布拉格城堡的外來政權相呼應。這兩個指標機構,有一個共通的特色 – 高聳的圍牆,身為外來統治的權貴階層,為了與當地的庶民百姓有所區隔,築起高牆、架起藩籬,藉以彰顯統治階層的優越性。從布拉格城堡的所在位置,與城堡結構就可以看出,這座城堡,其實並不是一座防禦性質的堡壘,更不是著眼於戰術或地理位置的優越性! 因為城堡山低矮平緩,並不足以阻擋或削減敵軍的攻勢;城堡的城牆,其實也不算是真正的城牆,充其量就是與克萊門特學院一樣,利用圍牆及房舍背面朝外的建築,圍合形成一片與外界隔離的聚落。所以與其說這是一座具備禦敵功能的城堡,不如說這是一道區隔捷克庶民與統治權貴的藩籬!

 

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小區 概述

這篇攻略主要是針對布拉格左岸小區的概述、交通、與景點整理,同時也附上Google map 景點地圖分享。

伏爾塔瓦河穿越布拉格,在伏爾塔瓦河的右岸是布拉格的舊城區、猶太區與新城區;左岸則是城堡區與小區小區的北邊與布拉格城堡所在的城堡區相鄰,南邊則是廣袤的貝特辛山森林公園,來到小區,不像舊城區般到處人滿為患,少了一些熱鬧喧囂的繁華,多了幾分悠然自得的閒靜~~

布拉格的小區,是從伏爾塔瓦河右岸舊城區前往左岸布拉格城堡的必經之路,雖然沿途遊客依然絡繹不絕,但也僅止於前往城堡的路途上,除此之外,會認真地在小區逗留閒逛的遊客並不多。然而事實上,小區與舊城區一樣,滿街都是巴洛克與文藝復興風格的房舍與宅邸,尤其是這裡的巴洛克豪宅,其數量規模與舊城區相較,實在是不遑多讓!

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舊城區 概述

捷克主要分為波希米亞與摩拉維亞兩個地區,而波希米亞位處歐洲中部的心臟地帶,鐵血宰相俾斯麥曾說:誰掌握了波希米亞,就掌握了全歐洲。一語道盡波希米亞在歐洲戰略位置上的重要性,也難怪捷克自古以來,不曾擺脫遭受鄰國侵略的命運~~

布拉格位於波希米亞的中部,可說是心臟中的心臟。1346年,查理四世登基成為神聖羅馬帝國皇帝兼波西米亞國王,他把布拉格定為首都,這個時期,可以說是布拉格的黃金年代,查理四世在布拉格大興土木,把布拉格建設成為當時歐洲的第一大城。因為時值哥德式建築風行的年代,布拉格到處聳立著哥德式的尖塔,因而讓她贏得「百塔之都」的封號!

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很多人可能都聽過德國「羅曼蒂克大道」這名詞,但別誤會,這可不是一條真正的大道,而是德國政府在1950年代,為推廣德國南部的觀光發展,把大道最北邊端的符茲堡,到最南端的修瓦高(新天鵝堡)與富森,以及當中的數十個城鎮,規劃、串連、包裝成為一條旅遊路線,全程約400公里

 

A 交通

要遊遍羅曼蒂克大道,最方便的方式是開車,沿途走走停停,就可以遍覽:伍茲堡的世界遺產、保留著中古世紀完整城牆城廓的羅騰堡/丁克爾斯比爾/諾德林根、巴伐利亞最古老的城市奧格斯堡,然後一路開到德國最南邊阿爾卑斯山麓的威斯村(威斯教堂)富森,前進新舊天鵝堡......

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去年五、六月去了一趟北歐與德國北部,但由於之前遊記的整理進度過於龜速,一直到現在,都還在整理先前的遊記。然而不同步整理北歐的部分也不行,因為再拖下去,恐怕有很多細節都不復記憶了 XD

挪威一開始,我想先整理一篇攻略,因為我發現北歐有幾個城市,都有很厲害的城市卡,如果好好安排利用,非常划算超值,很值得和大家分享。

所以我的北歐遊記,就從這張很厲害的城市卡說起囉~~

奧斯陸城市卡Oslo Pass,可以用來搭乘所有市內的公共運輸工具,包括火車、地鐵、路面輕軌電車、巴士,還有還有...它也可以用來搭渡輪喔!除此之外,參觀主要的博物館、美術館,通通免費,另外還有免費的市區導覽行程,租車、指定商店與餐廳,也可享折扣優惠......

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弗萊堡是一個位處德國西南邊陲地帶的一個優雅城市,老城區最著名的地標,一是始建於12世紀的大教堂,另一是創設於文藝復興時期、名列德國最古老大學之一的弗萊堡大學。

由於弗萊堡就位於黑森林的外緣,在弗萊堡老城區的行人徒步區,有一些很有趣的設置 – 在道路邊緣設置一條條源自黑森林的小水道。小小淺淺的水道,往往成為兒童戲水的場所,也因為水道就設在路邊,如果您是「低頭族」,來到弗萊堡時千萬要當心,可別走著走著,就踩進水裡去了 XD。這裡還有一個傳說,就是遊客若不小心跌進小溪中,就會在這裡找到愛情...一種因禍得福的概念,哈~

這個位處德法邊境的小城,有著來自黑森林的清新空氣與清澈河水、到處彌漫著弗萊堡大學城的文風,是一個可以悠閒慢活的城市!

 

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位於德國西南邊、黑森林中心的特里堡,空氣清新,水質甘甜,宛如隱藏在山中的童話故事小鎮一般。說到黑森林,大家會馬上聯想到咕咕鐘與黑森林蛋糕,沒錯,使用來自黑森林的優良木材、純手工打造的咕咕鐘,與使用黑森林櫻桃點綴的黑森林蛋糕,都是此地的特色!

我們中午離開斯圖加特,晚上需抵達法國葡萄酒鄉之路」附近的一個小鎮Biesheim 的旅館住宿,全程大約210公里,這距離以高速公路而言是還好,但重點是我們要順道遊特里堡,所以不能走高速公路,走的是穿越黑森林的山路,有點挑戰性 XD

不過事後觀之,此行順道遊歷了一個童話小鎮、看了世界最大的咕咕鐘屋、也在黑森林山上的景觀餐廳享用了一頓森林美景,還是蠻值得的 :)

 

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新、舊天鵝堡位於德國最南端,接近德國與奧地利的邊界,也是「羅曼蒂克大道」最南端的一站。

先前在撰寫巴伐利亞邦的「浪漫國王系列」文章時,已把新天鵝堡歸類於「巴伐利亞邦的國王三部曲」 (有興趣的話可以參考這裡:【德國 ● 巴伐利亞邦】國王三部曲之一@新天鵝堡Schloss Nerschwanstein:修瓦高、郝恩修瓦高、瑪莉恩橋、觀景台、城堡導覽),至於舊天鵝堡,就納入「羅曼蒂克大道」囉。

為何新天鵝堡歸類於浪漫國王系列呢?羅賓在此為大家複習一下囉~~

路德維二世 (Ludwig II,1845-1886),有人稱他為「浪漫國王」,也有人說他是「悲劇國王」。但不論如何,他絕對是一個狂熱的城堡愛好者。路德維二世在18歲那年,因父親馬克西米連二世驟逝,倉促登基,但這個少年巴伐利亞國王不愛政治,卻熱衷於歌劇與藝術,特別是對於城堡建築,有著走火入魔般的狂熱。他登基後不久,就開始著手興建城堡與宮殿,一直到他40歲在淺池中「被溺斃」為止,總共興建了三座宮殿與城堡,其中一座完工,兩座接近完成,三座都是世人耳熟能詳、頗有來頭的城堡,包括新天鵝堡、林德霍夫宮、與赫蓮基姆湖宮。儘管浪漫國王在政治上沒啥建樹,在這期間,巴伐利亞國力如江河日下,但他盡可能遠離戰爭,保持和平狀態的策略,卻使他成為巴伐利亞最受歡迎的國王......

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國王湖位於德國東南邊,鄰近德國與奧地利交界處,距離奧地利的薩爾茲堡大約僅20公里。這是一個冰河時期,因冰川流動切割地表,所形成的湖泊,因此整體呈狹長狀。湖泊四周阿爾卑斯群山環繞湖水清澈,據說達到直接生飲的標準!

因冰川活動所形成的國王湖非常深,最深處可達190公尺,是德國最深的湖泊。

行前在網路上爬了一下文,發現要前往國王湖,還真有點不容易,不是要搭火車到薩爾茲堡,然後轉公車到貝希特斯加登,再轉公車到國王湖;不然就是要搭火車到德奧邊境的弗賴拉辛,然後換火車到貝希特斯加登,再轉公車到國王湖......。

幸好這些資訊我們都用不到,因為我們是開車,從我們的住處 – 德奧邊境小鎮:巴特賴興哈爾(Bad Reichenhall)開車前往,不用半個小時就可到達國王湖,所以我們當天還有充裕的時間,可以順道走訪貝希特斯加登,與鄰近的仙境小鎮 – 拉姆紹。前往國王湖,我很推薦租車,不僅免除舟車勞頓,節省下來的時間,又可以多跑好幾個行程 ^^

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契斯凱布達札維(Ceske Budejovice),簡稱CB,是一個位於南波希米亞的城市。

CB的建城始於13世紀,這是一個由波希米亞貴族普傑米斯·歐塔克二世(Premysl Otakar II)所建立的貿易城市。由於CB正好位於歐陸中央的交通樞紐位置,不儘是南來北往的交通要道,同時也是當時重要物資 – 鹽、與附近銀礦所生產純銀的集散地,因此在16世紀時,CB已發展為一個頗具規模的工商業都市。

來到CB,除了欣賞各種中世紀風格的古老街道與建築之外,那些具有波希米亞特色的文藝復興與巴洛克建築,也是不可錯過的重點。此外,波希米亞兩大啤酒品牌 – 百威(Budweiser)與皮爾森(Plzen),百威的釀酒廠就位於CB近郊,而百威啤酒的命名由來,就是Budejovice 這個地名!拜訪CB,別忘了順道來杯當地的啤酒喔~~

 

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接續上一篇的庫倫洛夫老城區,這篇來到了庫倫洛夫城堡區~~

整個庫倫洛夫,包括老城區與城堡區,都是一併劃入世界遺產的,所以範圍十分遼闊,若要仔細欣賞這片完全未受二戰戰火波及的中世紀小鎮與城堡,至少需保留兩天的時間。

伏爾塔瓦河來到庫倫洛夫附近,形成幾個大河灣,庫倫洛夫的老城區,位於一個環繞超過270度的大河灣當中;而庫倫洛夫城堡區,則是位於老城區北邊,另一個環繞180度河灣內的山丘上,居高臨下,守護、俯視著河對岸的老城區。

庫倫洛夫城堡始建於13世紀的維提克家族統治時期,之後歷經羅森堡家族、哈布斯堡家族、愛根堡家族、與史瓦森堡家族的統治。城堡高踞小鎮對岸的山丘上,居高臨下,不只守護著庫倫洛夫小鎮,登上城堡的城塔或是連結城堡第四、第五中庭的橋廊,都是俯瞰小鎮的最佳視野~~

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流經捷克西部波希米亞地區的伏爾塔瓦河(Vltava),源自波希米亞南部山區,由南向北區貫穿整個波希米亞平原,在捷克北部與易北河匯流之後流往德國。伏爾塔瓦河在行經庫倫洛夫時,形成幾個蜿蜒的河灣,而庫倫洛夫的老城區,就位於其中的一個大河灣當中,這個大河灣環繞超過270度,整個庫倫洛夫小鎮幾乎完全被包圍在河灣當中。庫倫洛夫的全名 – 契斯基庫倫洛夫(Cesky Krumlov),字面上的意義,就是「河灣中的淺灘」,傳神地描繪出庫倫洛夫的地理特徵。

13世紀,波希米亞貴族維提克(Vitek)家族開始在庫倫洛夫建城;14世紀時,庫倫洛夫被更強大的羅森堡(Rozmberk)家族所併吞,由於羅森堡家族擁有豐富的藝術涵養,小鎮就在統治者的藝術薰陶下,興建起一棟棟富含文藝復興氣息的精緻建築;18世紀,史瓦森堡(Schwarzenberg)家族擁有了庫倫洛夫城堡的主權,他們的貢獻不只在城堡本身,包括城堡外的拉特朗區、與河灣內的老城區,也都被史瓦森堡家族整修得精緻耀眼、美輪美奐。庫倫洛夫因此在1992年被聯合國教科文組織,以整座小鎮的範圍,登錄為世界遺產!

拜訪庫倫洛夫老城區,最佳方式就是走路,老城區的範圍不大,用徒步的方式,即可輕鬆走遍。事實上,逛庫倫洛夫也只能徒步,因為整個老城區的範圍,都是禁行車輛的啦~~

 

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威斯教堂與富森位於羅曼蒂克大道的南端,阿爾卑斯山腳下。富森是前進德國最熱門觀光旅遊景點新天鵝堡與舊天鵝堡的起點,新天鵝堡已收錄在「浪漫國王系列」的文章當中,有興趣的話可前往瀏覽【德國 ● 巴伐利亞邦】國王三部曲之一@新天鵝堡Schloss Nerschwanstein:修瓦高、郝恩修瓦高、瑪莉恩橋、觀景台、城堡導覽;威斯教堂距離富森不遠,且名列世界遺產,豈容錯過?!

威斯教堂所在的威斯村(Wies),是一個規模極小的村莊,開車進入威斯村,目視大概不會超過20戶人家。不過規模這麼小的村莊,卻擁有一座寬廣遼闊的停車場,而且停車場經常是「車」滿為患,為什麼呢? 不為別的,都是衝著這座遠近馳名的威斯教堂而來!

隱身於偏遠小村的威斯教堂,之所以能夠吸引絡繹不絕的朝聖人潮,主要原因,就是教堂內精緻華美的洛可可裝飾。這座教堂建於1754年,由德國洛可可畫家與建築師Johann Baptist ZimmermannDominikus Zimmermann 兄弟所共同打造完成,素有「歐洲最美洛可可樣式教堂」的稱號,華麗的裝飾與鮮艷的色彩,令人驚嘆不已!

威斯教堂(Wieskirche)之所以會成為朝聖地,相傳是在1738年,一位農民在施泰因加登修道院內「被鞭打的基督像」的眼中,看到幾滴眼淚,消息傳開之後,前來爭睹救世主眼淚的信徒蜂擁而至,為了安置這座雕像,特別在威斯村興建了一座小禮拜堂,之後Zimmermann 兄弟又將之改造為目前所見的華麗教堂。

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我們此行計畫走遍整條羅曼蒂克大道,搭機從慕尼黑進入德國後,奧格斯堡是我們羅曼蒂克大道的第一站,接下來會一路往北走,一直到伍茲堡轉向西走,然後繞過德國與法、瑞、奧邊境一大圈之後,再回來完成羅曼蒂克大道南端的新天鵝堡、富森、與威斯教堂。

奧格斯堡(Augsburg)是巴伐利亞最古老的城市,也是德國第二古老的城市。早在兩千多年前的西元前15年,古羅馬人就已在此建城,當時的羅馬皇帝屋大維,在這裡建立了古羅馬兵營:奧古斯塔–溫德利科倫(Augusta Vindelicorum),該兵營的命名來自屋大維的頭銜奧古斯都(Augustus,拉丁語,有神聖、至尊之意),而奧格斯堡的命名也是來自奧古斯都囉~~

西元121年羅馬皇帝哈德良,授予奧格斯堡城市權,同時奧格斯堡也一直是天主教的駐地;1156年腓特烈一世授予奧格斯堡城市地位;1276年奧格斯堡成為神聖羅馬帝國的一個自由城市;1518年,馬丁路德的追隨者來到奧格斯堡,因此新教在奧格斯堡逐漸普及,1537年進行了宗教改革,並在1555年通過〔奧格斯堡合約〕,此後天主教與新教獲得平等對待;16、17世紀,奧格斯堡逐漸成為一個重要的商業與經濟中心;近代,奧格斯堡則成為紡織品與機器製造中心。

 

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奧地利的西部屬阿爾卑斯山麓的東緣,在薩爾茲堡州與上奧地利州交界附近的阿爾卑斯山區,是片廣大的湖區,星羅棋布、大大小小的湖泊,包括阿特湖(Attersee)、蒙德湖(Mondsee)、沃爾夫岡湖(Wolfgangsee)、哈修塔特湖(Hallstatter See)......等,散佈於阿爾卑斯群峰之間,造就了這片的青山綠水、湖光山色,是奧地利著名的度假勝地,也是冬季的滑雪勝地。

哈修塔特素有「最美湖畔小鎮」的稱號,也是月曆或明信片上經常看到的風景,這促使我們在從薩爾茲堡前往捷克的途中,非得繞個圈,前往這片美麗的湖區一探! 此外,哈修塔特還是聯合國教科文組織世界文化遺產的一員呢!

聖吉爾根位於沃爾夫岡湖的北邊,哈修塔特則位於哈修塔特湖的西南邊,若要藉由大眾運輸工具前往這兩個小鎮,須先搭火車,然後轉船或巴士,不是很方便,但我們開車,從薩爾茲堡前往聖吉爾根,僅需半小時,從聖吉爾根前往哈修塔特,也僅一小時的車程,所以不到一天的時間,就可遍遊湖區與這兩個美麗清新的湖畔小鎮~~

 

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奧地利西部的因斯布魯克,位於阿爾卑斯群山間的河谷當中,海拔高度約570公尺,四周群山環繞,是個不折不扣的山城。舉目四望,盡是群峰山巔的靄靄白雪。由阿爾卑斯高山融冰匯聚而成的因河(Inns),從因斯布魯克的市中心流過,德語中,bruck是「橋」的意思,Innsbruck 就是指「因河畔的橋」,這也是因斯布魯克命名的由來~~

地處阿爾卑斯群山懷抱的因斯布魯克,理所當然成為一個知名的滑雪勝地,她同時也是1964與1976兩次冬季奧運的舉辦城市!

奧地利現在的首都是維也納,17、18世紀的首都是薩爾茲堡,15、16世紀的首都則是因斯布魯克,由此可知這座山城不僅歷史悠久,而且還擁有輝煌的過往! 事實上,因斯布魯克曾發現新石器時代的遺跡,也有不少從羅馬時期遺留下來的地名,所以這裡絕對夠格稱為古都。12~14世紀,因斯布魯克因為控制了跨越阿爾卑斯山通往義大利的交通要道,逐漸成為一個富裕的城市,1420年奧地利公爵腓特烈四世,將因斯布魯克定為首都,並興建了宮殿、城堡、市政廳與黃金屋頂,自此開展了因斯布魯克歷史上最輝煌的年代......

 

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美因茲(Mainz)是德國萊茵蘭–普法爾茨邦(Rheinland-Pfalz)的首府,也是一個擁有輝煌歷史的古都。美因茲臨萊茵河左岸,位於美因河與萊茵河交會的河口,與美因茲隔著萊茵河的右岸,則是黑森邦(Hesse)的首府威斯巴登(Wiesbaden),與美因茲共同形成一個雙子城。

早在西元前1000年,凱爾特人就已在此定居;西元8世紀,掌管美因茲的主教聖波尼法斯(St. Boniface)成功讓當地居民轉信天主教,因此被羅馬教廷賦予大主教的地位,美因茲成為當時僅次於羅馬的主教座地;接下來隨著歷任大主教的持續耕耘與擴權,到西元12世紀,美因茲大主教不僅擁有的宗教上的地位,同時身兼神聖羅馬帝國選帝侯,擁有領土管轄與政治上的權力,權傾一時;13世紀以後,隨著貴族之間的鬥爭與矛盾,市民藉機取得政治上的權力,美因茲逐漸轉變為一個自由城市,並聯合其他城市,組成一個以美因茲為首的「萊茵城市聯盟」,商業繁盛,成為德國的一個經濟中心;1802年,法軍佔領美因茲,拿破崙藉共和之名,撤除美因茲大主教的貴族領地地位,美因茲長達800年的選帝侯–大主教年代,正式走入歷史!

原本南北走向的萊茵河,在流經美因茲與呂德斯海姆之間的河段,轉為東西走向,而在這一河段的北岸,大片的山坡遍植葡萄,是德國著名的「黑比諾」葡萄酒產區~~

 

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我們此行的萊茵河中游之旅,從科布倫茲 (Koblenz) 出發,接著沿萊茵河一路向南行,到呂德斯海姆 (Rudesheim am Rhein) 附近,原本南北走向的萊茵河,忽然轉為東西走向,一直到美因茲附近,萊茵河才再度恢復為南北走向。

位於萊茵河大河彎附近的呂德斯海姆小鎮,可說是萊茵河中游的一個旅遊重鎮,因為呂德斯海姆有山有水有葡萄園有古堡:可搭纜車上山;可搭船遊萊茵河;鎮上有古堡釀酒廠;還有一條頗負盛名的班鳩小巷......

我們前一天晚上是住在萊茵河河右岸的Lorchhausen 附近,因此隔天不需再渡河,沿著河岸向南行,便可到達呂德斯海姆。不過我們並未直接前往呂德斯海姆,而是先順路前往同樣位於萊茵河右岸的阿斯曼斯豪森 (Assmannshausen) 一探~~

 

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地勢平緩、水量充沛的萊茵河流域,農產物產富庶,既佔有航運之利、又有鄰近山頭之險,自古就是兵家必爭之地。萊茵河沿岸的山頭上,古堡林立,整個萊茵河的中上游,估計有上百座城堡,因此聯合國教科文組織,把整個「萊茵河中游河谷」,一併列入世界遺產!

這些萊茵河畔的城堡,有的保存良好;有的頹圮荒廢;有的經過整建後重新開放 – 或整建為博物館、或整建為餐廳、高檔旅館或青年旅館 – 各有各的特色。我們此行在萊茵河中游,原本只計畫拜訪2~3處城堡,但...俗話說,計畫趕不上變化...由於是租車旅遊,來到這裡後,發現沿著萊茵河畔修建的高速公路一路南行,異常快速,和在台灣開車行經「山路」的概念,很不一樣,且渡河也非常便利,不知不覺就多跑了好幾座城堡~~

也因為一天之內行經的城堡實在太多,所以還是只能挑重點參觀,其他的僅只稍做停留,近距離欣賞一下城堡的外觀、與城堡旁居高臨下的萊茵河美景。

 

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葡萄酒鄉之路(Route des Vins),位於德法邊界的法國亞爾薩斯,這一帶素以清新甘美的白葡萄酒聞名。葡萄酒鄉之路長達170公里,以南北走向綿延於孚日山脈與萊茵河谷之間,南起米路斯 (Mulhouse),一路往北延伸到史特拉斯堡 (Strasburg) 附近。沿著葡萄酒鄉之路,放眼所及,遠處平緩起伏的瓮鬱山巒、近處綿延不絕的青綠葡萄園、與沿途諸多可愛清新的靜謐小鎮,都是令人流連忘返的理由。

雖說葡萄酒鄉之路長達170公里,但最精華的路段則位於科瑪(Colmar)附近,南北約三、五十公里的路段。我們第一次租車拜訪葡萄酒鄉之路時,由於時間預留不足,僅匆匆拜訪兩個小鎮就離開,此行來到德法邊境,預留了兩天的時間,正可以把上次未看完的葡萄小鎮,一次補足!

暢遊葡萄酒鄉之路,最方便的方式就是租一台車,開著車,沿途可以欣賞青綠的葡萄園風光,也可以沿途拜訪諸多的靜謐小鎮。小鎮與小鎮之間距離不遠,從一個小鎮前往另一個小鎮,開車有時候僅只是翻越一個種滿葡萄的小山丘,也許不消十分鐘就到了,但若搭車的話,可能要從小鎮搭車到科瑪,再從科瑪搭車到另一個小鎮,況且公車班次也不多,若不小心錯過了回程時間,恐怕就得先在小鎮上找個地方落腳惹 XD

來到葡萄酒香之路的第三篇,接續上一篇的希格維爾,繼續往南行,就來到上次僅留下匆匆一瞥的凱斯堡!

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一條長達170公里,綿延於孚日山脈與萊茵河之間的狹長丘陵谷地,南起米路斯 (Mulhouse),往北一路延伸到史特拉斯堡 (Strasburg) 附近,這是法國亞爾薩斯的「葡萄酒鄉之路 (Route des Vins)」。晝暖夜涼的氣候特性,賦予這個區域生產優質葡萄的優勢,也造就了這個法國北部的葡萄酒產區~~

不同於印象中的法國紅葡萄酒,葡萄酒鄉之路以清新甘美的白酒為主,香味濃郁,帶有水果和鮮花的香氣。亞爾薩斯的葡萄酒鄉之路,可說是法國白酒的故鄉,這裡以釀製單一品種葡萄酒為主,酒的名稱,就是葡萄的品種或是釀酒廠的名字,比較知名的亞爾薩斯葡萄酒,包括Riesling、Pinot Blanc、Gewurztraminer、Pinot Gris、Muscat d’Alsace......

葡萄酒鄉之路,是一條充滿色香味的感官之路:觸目所及,是瓮鬱的森林、翠綠的葡萄園,和諸多座落於葡萄園間的清新小鎮;空氣中瀰漫的,是那混雜著蘋果、柑橘、香草、與楊槐花香;舌尖味蕾所接受到的,則是那參雜了酸甜果香的佳釀美饌......

一望無際的鄉野美景、青綠的葡萄園山坡、繽紛多彩的木條屋、家家戶戶遍佈窗台的花草植栽。即便是無心闖入的不知名小鎮,都足以讓人駐足再三、流連忘返~~

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亞爾薩斯(Alsace)在地理上位處德法邊界,在近代歷史中五度易幟,在德法之間擺盪,因此亞爾薩斯同時受到德法兩國的影響,不論在建築、飲食、文化習俗各方面,都是德法綜合體,亞爾薩斯人同時具備了「開朗的拉丁民族」,與「勤奮的日耳曼民族」的性格!

葡萄酒鄉之路(Route du Vin)位於亞爾薩斯的孚日山脈(Vosges)與萊茵河谷(Rhein)之間,北起史特拉斯堡(Strasbourg)附近,南止於米路斯(Mulhouse),這片綿延170公里的丘陵河谷平原,擁有法國最美的葡萄園景,也是法國最優質的葡萄酒產區,因此遊客絡繹不絕於途。「葡萄酒鄉之路」沿線,眾多的小鎮與村莊,妝點著繽紛木條屋與美麗花卉,保留著未被破壞的中古街道、房舍、教堂,非常值得花些時間,駐足、慢遊......

幾年前第一次造訪葡萄酒鄉之路,就被這片蜿蜒起伏的翁鬱森林、翠綠山坡、與漫山遍野黃綠交錯的葡萄園所吸引,只是當時限於時間關係,匆匆造訪了兩個葡萄酒小鎮就離開。這次在德國租車,行程安排來到德國西南邊的黑森林與弗萊堡(Freiburg),正好得以順道跨越德法邊界,把上回無法盡情遍覽的葡萄酒香之路,仔細地再走一回~~

此行的葡萄酒鄉之路,從一座位於山丘上的城堡展開。上可尼斯堡Haut-Koenigsbourg 這名稱源自於德文,是「高國王的城堡」之意。上可尼斯堡城堡所在的山丘,海拔雖僅750公尺,但因附近均是低矮的丘陵與平原,因此已是鄰近區域的制高點,不僅可以俯瞰山下數個葡萄酒小鎮、葡萄酒貿易中心科瑪(Colmar),天氣好的話,甚至可以遠眺50公里外的德國西南部大城弗萊堡! 這座城堡,根據可以找到的文獻記載,始建於12世紀的腓特烈一世時期,在城堡900年的漫漫歲月中,歷經擴建、瑞典圍城、三十年戰爭、也曾被催毀荒蕪長達兩個世紀,後來亞爾薩斯於1871年普法戰爭後畫入德國時,德皇威廉二世修復了這座宏偉的城堡。然而一戰之後,依據凡爾賽合約,好不容易修復的城堡,又跟著亞爾薩斯,一併拱手讓給了法國!

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國王三部曲的第三篇,這回來到浪漫國王首部曲:新天鵝堡。但我的問題來了,新天鵝堡屬於「巴伐利亞邦之浪漫國王系列」的首部曲,同時也是「羅曼蒂克大道」最南端一站,到底要把這篇文章歸類於哪一個系列呢? 最後靈機一動,我把新天鵝堡歸類在「巴伐利亞邦之浪漫國王系列」;至於舊天鵝堡(郝恩修瓦高城,Schloss Hohenschwangau)與富森(Fussen),則歸類在「羅曼蒂克大道」。

浪漫國王路德維二世,也有人說他是悲劇國王,但無論如何,在他短暫40年的歲月當中,對巴伐利亞最大的貢獻,無非是建造了三座舉世聞名的城堡與宮殿 – 新天鵝堡、林德霍夫宮、赫蓮基姆湖宮,這三座宮殿城堡,每年為巴伐利亞帶來數以百萬計的觀光人潮,也創造了巨大的收益! 前面兩篇接連走訪了赫蓮基姆湖宮與林德霍夫宮,這篇來到新天鵝堡囉~~

綜觀路德維二世所興建的三座城堡或宮殿,要嘛座落於深山之中,要嘛雄踞湖中的孤島之上,這都顯示出路德維二世期待遠離人群、離群索居的思維。另外在新天鵝堡與林德霍夫宮中都設置了「魔法餐桌」,這也驗證了國王孤僻的一面:僕人在樓下將餐點準備好放到餐桌上,經由機械裝置將餐桌升到樓上國王房間內,然後地板自動合上,如此國王便可不受干擾地獨自用餐。路德維二世以上這些疏離人群的行為,難道是天性使然?? 或許也可以從另一個角度來解釋...路德維二世生不逢時,少年即位時,正逢由君權邁向民權的時代轉折,即位之後,君主立憲制度的制約、宮廷與議會之間權力的競逐,再再都對這位少年國王造成打擊,或許也因為如此,才讓這位國王逐漸退卻,終至把自己封閉於自己的幻想當中;而為了實現這些幻想,不惜散盡家財,精心打造了這三座宮殿與城堡......

從林德霍夫宮前往新天鵝堡,開車大約2小時,不過我們是前一天先住到新天鵝堡附近,隔天一早再前往郝恩修瓦高城(舊天鵝堡)與新天鵝堡,因為這兩座城堡的參觀人潮多到爆,光是排隊購票,就需耗費不少時間;買好票後等待城堡的導覽梯次,又耗費不少時間;加上新、舊天鵝堡都位於半山腰上,需步行往返。所以若要一次看完新天鵝堡與舊天鵝堡,勢必要保留一整天的時間才行

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